众文网1.ZARA是如何一步步发展起来的
Zara创于1975年，是西班牙Inditex集团旗下的品牌，有超过两千多家的服装连锁店，设计优异、价格较为低廉，深受全球时尚青年的喜爱。Inditex是全球排名第一的服装零售集团，旗下有8个品牌，Zara是其中最有名的，其销售额占总销售额的70%，它开创了快时尚的模式，是服装行业的标杆。
Zara建立了不同于传统行业的通信供应链，每一位门店经理都有定制的PDA，可以直接向总部下单，从设计、生产到交付可以在15天内完成。它的销售方法也是独一无二的，Zara有较多的新品，并且限量供应，这种方法打造了与众不同、独一无二的品牌形象。
Zara旗下拥有400余位专业的设计师，一年能够推出超过12万款的商品，且设计师的年龄平均在25岁，他们关注最新的服装趋势、穿梭于各大服装秀，迅速推出高时髦的服装单品，每隔3周就会对商品进行淘汰换新。
Zara设计群与全球门店的店长实时沟通，了解各地的销售情况和顾客的喜好，灵活应变，设计出受欢迎的商品。Zara差异化的市场定位——以中高消费者为客户群，让低价服装有高价的美感、全球运筹策略——利用廉价的生产资源和地域优势，降低制造成本及时把握流行趋势，以欧洲制造为主要营销策略，利用市场驱动成功打入了市场，满足了消费者的需求。
Zara灵敏的供应链系统连中国都稍显逊色，它每一款服装的量不大，但是款式新颖、数量有限，如同集邮一般通过制造短缺的方式培养了大量忠实的粉丝。这种多款式、小批量的模式，打破了一般的经济规模。
Zara成功的原因是以顾客为导向、高效的管理、迅速灵活的生产、独特的营销价格策略，这让它成为了服装行业的一个神话。
2.跪求中国服装发展史论文 500字
原始服饰根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。
在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。
在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。 商代发式骨笄 商代发式商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆）。
笄是我国在新时器时代就有的骨笄、蚌笄、玉笄、铜笄等用来固定发髻。周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外，也用来固定冠帽。
古时的帽大可以戴住头部，但冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。
衡笄插进冠帽固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下栓住。从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。
如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。 商代的冠饰 商代的冠饰戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。
身穿交领窄袖衣，衣着华丽，衣上布满云形花纹。腰束宽带，腰带压着衣领下部，衣长过膝。
腹部悬有一块长方形“蔽膝”。下穿鞋。
左腰插有一卷云形饰物，似乎是佩带着一种刀剑之类的武器。 商周贵族服饰 商周贵族服饰窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制） 东周男子服饰 东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。
周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。
本图所系的为绅带。 战国胡服 战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。
所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。
短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。
中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。
楚国贵妇服饰 楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。
从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿 战国妇女服饰 战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图（参考出土帛画复原绘制）。
曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎 战国带钩 战国带钩带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。
至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。
它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。
本图从左至右依次为：金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。
3.中国服装演变史的论文,大概1500字,有的请尽快发过来 多谢了
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。
对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。
为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋” ，以及改革开放到21世纪的服饰。
通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。 生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。
他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。
我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。
通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。 一、清代服饰 顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。
随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。
⑴长袍马褂 中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。
马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性质。
辛亥革命后及民国时期，马褂仍为男子的传统服式。另外，清代皇帝对特别恩宠之人有时赏穿黄马褂。
黄马褂为清代马褂的一种，因其衣色为明黄色，故名。黄马褂主要是皇帝穿用，也是重要的赏赐物品，被赏者有极大荣耀。
受其影响，其他颜色的马褂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。 ⑵满清旗袍 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复。
二、民国服饰 20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史的博物馆，同时为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。
服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成。 ⑴中山装 中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。
1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。依据“礼，义，廉，耻”定前身四个口袋，袋盖为倒笔架，寓意为以文治国；依据五权分立原则，前身改为五粒钮扣，依据三民主义原则，将袖口定为三粒扣；衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。
⑵新式旗袍 由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。
旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。
服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。 三、新中国服饰 一50年代？苏式服装 ⑴50年代？列宁装 列宁装的主要特点是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。
“做套列宁装，留着结婚穿”是当时年轻人的流行说法。列宁装在年轻的新中国流行，除了表明当时中国女性在精神上的革命追求之外，还因为它或多或少带有一些装饰性元素？？双排纽扣和大翻领；此外，它附加的腰带的紧束功能有助于女性身体线条的凸现。
建国初期，女性服装很单调。受前苏联的影响，列宁装（由于十月革命前后列宁常穿此款式的服装，故得名）在女性中曾一度盛行。
女干部着列宁装的甚多。女青年中最时髦的打扮是蓝色或灰色的背带工装裤与白衬衫。
这期间，旗袍也有过灿烂的一瞬，一些文艺工作者、外交家、党和国家领导人的夫人出国时，盛行穿旗袍。旗袍成为一种约定俗成的社交礼服。
⑵50年代？花色布拉吉 50年代末，前苏联某领导人到中国访问时，提出中国的服装不符合社会主义大国的形象，女性应该人人穿花衣，体现社会主义欣欣向荣的面貌。一时间，穿花色布拉吉成为时尚。
布拉吉是俄语连衣裙的音译，款式极其简单：宽松的短袖，泡泡的褶皱裙，简单的圆领，腰际系？条布带。这种款式健康活泼，不做作，流行了很久，以至于现在许多中年妇女夏季的裙装还是这种稍加变化的布拉。
4.中国历史服饰的演变 论文
中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。
只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。 第一，历史发展的产物 自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。
伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。
无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。
各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。
从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。 第二，独特文化的结晶 中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。
而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。
不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。
民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。
它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。
这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。
有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。
一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。
第三，与自然生态和谐的象征 中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。
由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。
尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。
第四，生产生活方式的具体体现 生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。
文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。
不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。
中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。
当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。 [编辑本段]世界各国民族服装 世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装。
5.论中国服装近代发展史
中国服饰在华夏文化占有举足轻重的地位，中国更被誉为“衣冠上国”。
[编辑] 按时代分[编辑] 原始社会在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。
在山顶洞人的遗址及其它古墓里，曾发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿、鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含著对渔猎胜利的纪念。根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想像复原的。
[编辑] 商、周、战国[编辑] 商周贵族服饰商代的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄、红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。[编辑] 东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如左图所示的样式。
这个时期的服装还没有钮扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。
另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。
此服属于当时一般士之服饰。[编辑] 战国贵妇服饰（楚）楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣著十余件，为目前所见的最早的实物。
从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
[编辑] 秦汉[编辑] 秦汉妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形像资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。
衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。
如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。[编辑] 秦代兵士铠甲展示图这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。
从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。
甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。
[编辑] 秦代将士铠甲秦代出土的兵马俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。铠甲按形制分为四形，其四形为护胸腹形、铠甲形、骑兵步兵甲、驭手专用甲等四类。
胸腹形铠甲形制比较特殊，只有胸腹部分有甲片，甲片周围有一道宽边。肩部和背部都无甲片，背后用交叉斜带与身前甲衣系结相连。
带面上还残留有彩色的图案花纹，似乎是一种低级官员的装束。[编辑] 秦代将官铠甲这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。
胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。
整件甲衣前长97厘米，后长55厘米。胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。
全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。
另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。[编辑] 汉代男子曲裾深衣汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。
到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。[编辑] 汉代直裾女服汉代的直裾男女均可穿著。
这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。
这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。
以后，随著服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
[编辑] 汉代妇女襦裙上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。
据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。
这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实。
6.历史论文（2000字）
汉文化，是取代秦文化而在全中国占主导地位的文化。它是西汉皇朝的政治统治在全中国确立的过程中初步形成，然后又随两汉（前206—220）的历史进程进一步发展起来的。汉文化固然不是秦文化，但也不是楚文化。汉文化是全新的综合性的新文化并非直接来源于单一的文化，而是继承多种文化而形成的。无论较之秦文化还是楚文化，它都更为开放，更具兼融性，内容更为丰富，气魄更为宏大。
据说，北宋苏轼官翰林学士时，其幕下士曾以“柳郎中词只合十八七女郎，执红牙板，歌‘
杨柳岸晓风残月’；学士词须关西大汉，铜琵琶，铁绰板，唱‘大江东去’”来概括柳永、
苏轼词作的不同风格。那么，我们能不能举出一些最能代表秦文化、楚文化和汉文化不同风格的事物来呢？
“文化”一词的内涵是极为丰富的，因此，对它的使用，必须十分严谨而慎重。
说到“秦文化”，必须认识，其意义是多重叠合的。它本是中国历史上春秋战国时期的一种区域文化，其分布的腹地、范围大致上是今中国西北部的陕西、甘肃一带。它为秦人（秦族）
所有，存在于西部的诸侯国秦国的领地内。它又有一个很长的发展历史，经过许多世纪，达到顶峰，有一个极短的历史时期内成为以政治统一为背景的全国性的文化——这就是秦朝文化。
春秋、战国期间秦国的占领范围不断扩大（到公元前3世纪初，已拓取今四川大部、湖北西部等地）。随着秦的军事征服、势力扩张、人员迁动，秦文化所影响和覆盖的地区不断扩大。
在这样一个很长的历史过程中，秦文化对其他文化也有吸收，内容是越来越丰富的。
到秦朝完成统一，实现了对全中国的统治，进而又采取许多措施巩固和发展统一，包括实行一系列的政策，有意识地统一思想、文化，以至于“车同轨，书同文，行同伦”。《史记
·礼书》指出：“至秦有天下，悉内六国礼仪，采择其善，虽不合圣制，其尊君抑臣，朝廷济济，依古以来”[2]，这是说，秦朝对六国文化是加以吸收而能予以兼容
的。但是，秦朝在政治文化方面，确定的原则是不师古，不崇经，以法为治，以吏为师。推行这些政策的极致，就是实行“焚书坑儒”的野蛮举措，予文化以严重的摧残，对思想和学
术自由更是沉重的打击。因此，秦文化对于中原传统文化又并非主要是“依古以来典法行之
”。
由于秦朝统治的时间很短，其目的在于统一思想文化的政策并未来得及完全实施，亦未取得预期的成效。与此同时，秦文化也未能在政治统一的新的历史条件下，对其他文化予以充分
吸收和消化。因此，在秦朝统一的短时期内，秦文化并没有和东方六国文化融为一体，其作为全中国的主导文化的地位，也没有来得及完全得以确立。在原属东方六国的广大地区内，
各区域文化继续表现着它们的特色和活力。
随着秦政权的被推翻，秦文化所依倚的政治支柱倒折了，秦文化也由文化融合的主体变为客体，其作为全中国统治文化的短暂时期也就宣告结束。不过，在代之而起的汉代，秦文化的
要素继续存在，而且还保持着强有力的影响。“自秦以后，朝野上下，所行者，皆秦之制也
”[3]。秦文化奠定了大一统国家形态和大一统国家观念的基础，也就是奠
定了中央集权政治制度的基础。秦文化在中国历史上最有建树、对后世逐步发展起来的中国传统文化影响最为深远的，应当说是它的政治文化、制度文化。
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