众文网1.毕业设计论文题目：竹纤维织物染色工艺讨论
竹纤维织物的染整工艺探讨*
袁 近1，何 羽2，蒋艳凤1
(1.浙江轻纺职业技术学院纺织学院，浙江宁波 315016; 2.宁波床单厂，浙江宁波 315010)
摘要：分析了竹纤维的风格特点，探讨了竹纤维织物的染整工艺，优选了工艺参数，制定了切实可行
的工艺路线，并成功地进行了批量生产。
关键词：竹纤维织物；染整工艺；工艺参数
中图分类号：TS190·6 文献标识码：B 文章编号：1009-265X (2003) 04-0009-02
近几年来，随着人们生活水平的不断提高，人
们渴望回归大自然，环保和保健意识愈来愈强。因
此开发、利用绿色环保产品，已经成为一种流行趋
势。竹纤维是利用我国广泛生产的竹子为原料，经
特殊的高科技工艺处理制取的天然纤维。由于竹纤
维天然中空，截面呈梅花形排列，所以竹纤维具有
许多优良的特性：如吸湿、导湿、透气性强；染色
性好、色泽鲜艳；手感柔软、滑爽、悬垂性好；还
具有较强的抗菌防臭功能。因此开发和利用竹纤维
具有非常广阔的市场前景。本文对竹纤维物的染整
工艺及生产实际作了探讨和实践。
1 生产实例
1·1 织物规格
门幅259cm 28·12tex/2*28·12tex/2 100%竹
纤维。
1·2 工艺流程
翻布→缝头→烧毛→退浆→漂白→染色→后整
理→检验→成品。
1·2·1 前处理
1·2·1·1 烧毛
竹纤维表面存在着不同程度的绒毛，为了提高
竹纤维织物的光洁度，需要进行烧毛处理。
烧毛工艺：二正二反。
烧毛等级： 4级以上。
1·2·1·2 退浆
竹纤维所含杂质较少，主要含有织造时上的淀
粉浆料，故需要退浆。由于竹纤维不耐强碱，本文
采用淀粉酶冷轧堆工艺进行退浆处理。
工艺流程：浸轧酶液（二浸二轧）→堆置→水洗。
工艺处方：淀粉酶（日本产） 2g/l;
渗透剂JFC 1~2g/l;
温度30~35℃；
时间8~10h。
退浆后应充分水洗，以洗去布面残留浆料。
1·2·1·3 漂白
由于竹纤维表面含有微黄色素，在染浅色及鲜
艳色泽前，需进行漂白处理。
工艺处方： H2O2 2·5~3g/l;
纯碱3g/l（调节pH值）；
稳定剂BASF 4g/l。
1·2·2 染色
竹纤维的化学组成是纤维素，凡是能染棉的染
料都能用于竹纤维的染色。染色设备则选择张力较
小的卷染机，即意大利MEISALA-44A724534-001
型特阔卷染机。
工艺流程：前处理后竹纤维织物→水洗二道
(60℃)→染色八道（60℃）→固色四道（60℃）
→冷洗二道→热洗二道（85℃）冷洗一道→上卷。
染色处方：
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2.求助~~~纤维艺术毕业论文
内容摘要：纤维艺术在中国随着现代主义文艺思潮的影响和传播，艺术家们对纤维材料的积极探索，与世界各国纤维艺术的不断交流及高校纤维教育的开展，将会焕发出勃勃的生机。
关 键 词：纤维艺术 中国 发展 纤维艺术是现代艺术的一种形式，它泛指一切以纤维材料进行创作的艺术作品，包括各种编织、印染、绗缝、软雕等等。目前，中国的纤维艺术随着现代主义文艺思潮的影响与传播，艺术家们对纤维材料的积极探索，与世界各国纤维艺术的不断交流，及高校纤维教育的开展，中国的纤维艺术焕发出勃勃的生机。
一、纤维艺术的取材 古往今来人们穿的、用的都是纺织纤维制成的，日久天长在人们思想中形成了纤维艺术品的材料都是纺织纤维的意象。其实不然，当代纤维艺术的取材远不止可纺织的纤维。
1.“纺织纤维”一般的要求 可纺性方面的要求，如纤维的长度、粗细、强度等；舒适方面的要求，如弹性、吸湿、透气、抗静电等。 2.“纺织纤维”的分类 ①天然纤维。
常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又出现了，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。 ②化学纤维。
化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。其包括再生纤维与合成纤维两大类。
再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等。
它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。
3.现代纤维艺术取材的开放性 从古到今，任何艺术创作和视觉形象都离不开材料，在每一个具体的艺术领域中，艺术家总是努力地挖掘和探索一切可能的新型材料。随着现代主义文艺思潮的影响和传播，中国的艺术家们突破了传统材料的观念束缚，广泛探索，大胆开拓和试验，使得纤维艺术取材更为广泛和多元化。
二、纤维艺术在中国的发展历史 中国早在先秦时期，利用动植物纤维制作服饰及装饰品已经很常见。如用兽毛织成、上面绣着五彩花纹的衣裳。
春秋时期，吴、越、郑、卫等国的织造、染色水平都已经达到一定高度。到战国时期，丝织物在织法上，不仅能织细密的平纹，而且能织复杂的斜纹，还能提花和绣花。
中国还是全世界最早使用蚕丝做纺织材料的国家。两汉时期又出现了工艺更加复杂的缂丝。
由于缂丝工艺多为皇亲贵族的奢侈品，所以只追求工艺的精美绝伦而很少考虑人工成本。宋代母子经缂法的运用使缂丝艺术品纹丝的均匀性胜过当时的工笔绘画作品。
当时用缂丝技法临摹书画原作已经达到惟妙惟肖的境地，其工艺之精湛令人叹为观止。虽然缂丝采用的编织材料和欧洲壁毯不同，但通经断纬的编织技法却是相通的。
清代缂丝的中心转移到了苏州一带，这时使用的彩色纬线已有六千多种颜色。 新中国成立后，纤维艺术的成就主要表现在地毯行业，地毯作为中国传统工艺美术的一个主流品种之一，一向以编织120道壁毯作为约定俗成的技术和质量标准。
运用传统的栽绒工艺，遵循现实主义的创作原则，追求写实的画面效果，在艺术作品中还原生活的真实原貌。中国的地毯作品《万里长城》作为国礼赠送给联合国总部，一时传为佳话。
20世纪80年代，中国进入了改革开放的快车道，纤维艺术也迎来了明媚的春天“……一批青年艺术家揭竿而起，切入纤维艺术语言的探索，塑造了一些纤维感较强的艺术形象。” 当代中国工艺美术家学习欧洲高比林的编织技法，在极其简陋的工作环境中，开始进行独立的纤维艺术创作。
一批采用高比林编织技法表达中国传统审美意趣的纤维艺术作品，如《山高水长》《秋水长天》等获得了艺术界的高度评价。 三、展望中国的纤维艺术的发展前景 纤维艺术的手工编织的特性使得这门传统的手工艺独具民族文化的特性。
只有当一门技艺与文化相结合，才能在艺术的道路上永葆青春，常开不败。 1.国际纤维艺术的交流 2000年“从洛桑到北京”纤维艺术双年展，聚集了中国、美国、日本、格鲁吉亚等16个国家二百多位纤维艺术家，这些艺术家的作品在中国最具现代意识的大都市上海集中展示，为世界范围内各种传统与现代的纤维艺术提供了展示空间和研讨殿堂。
这本身就是一件促进中国纤维艺术发展，展现中国纤维艺术文化的大事件。 2002年第二届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展在中国12所高校纤维艺术家共同努力下，在北京拉开了帷幕。
这标志着中国纤维艺术进入到了一个崭新的发展阶段，它引领着世界纤维艺术的潮流，建立了国际学术交流的平台。中国成为世界纤维艺术的热点地区，纤维艺术也因为有了中国大舞台而焕发了蓬勃生机。
2.中国纤维艺术教育的开展 林乐成教授，清华大学美术学院纤维艺术高等教育的开创者，于1985年首先开设了编织壁挂设计制作课，这应是中国教育史上在大学开设编织壁挂教学的第一课。2000年，他又率先正式招收了纤维艺术研究方向的硕士研究生，这也应是中国教育史上第一个纤维艺术研究方向的硕士学位教育。
他的社会实践和教育探索可谓硕果累累。2000年，清华大学。
3.急求一篇关于麻纤维的毕业论文
麻纤维的定义：（bast fibre and leaf fibre） 从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。
韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。其中麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短，只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。
叶纤维比韧皮纤维粗硬，只能制做绳索等。麻类作物还可制取化工、药物和造纸的原料。
麻纤维的特点 麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分秘。它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。
但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有刺痒感等，使麻类纤维的品种开发一直受到局限。但随着各种前处理和后加工技术的发展，它的一些天然缺陷得到了极大的完善。
经研究表明，在众多的纺织纤维中，麻纤维是最具潜在功能的天然纤维，麻纤维历来是我国重要的纺织纤维之一，在世界上享有盛誉。 麻型织物的定义 麻型织物是指麻纤维（包括苎麻和亚麻）纯纺织物及其混纺或交织物。
麻型织物的特点 麻纤维属纤维素纤维，其织物拥有与棉相似的性能。 麻织物具有强度高、吸湿性好、导热强的特性，尤其强度居天然纤维之首。
麻布染色性能好，色泽鲜艳，不易褪色。 对碱、酸都不太敏感，在烧碱中可发生丝光作用，使强度、光泽增强；在稀酸中短时间作用（1~2分钟）后，基本上不发生变化。
当然，强酸仍对其构成伤害。 抗霉菌性好，不易受潮发霉。
麻型织物的品种 麻型织物的品种比棉布和呢绒少得多，但因有其独特的粗犷风格和凉爽透湿性能，加之近年来的回归自然潮，使其品种日趋丰富起来。 1. 纯麻织物 ⑴苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。
手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料；而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。
⑵亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。
漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。
⑶其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。
2. 麻混纺、交织织物 苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。 ⑴麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。
外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。
麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 ⑵毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。
毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。 ⑶丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。
它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。
⑷麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。
a. 涤麻布：指涤纶与麻纤维混纺纱织成的织物或经、纬纱中有一种采用涤麻混纺纱的织物。包括涤麻花呢、涤麻色织布、麻涤帆布及涤麻细纺、涤麻高尔夫呢等品种。
涤麻布兼有涤纶与麻纤维性能，挺括透气，毛型感强。适合制作西服、时装、套裙、茄克衫等。
b.“三合一”混纺织物：指麻与两种纤维混纺的织物，如涤毛麻、涤麻棉、涤腈麻等。这种织物既具有麻织物的凉爽、舒适、挺括透气的特点，又具有其它两种纤维的优良特性，如涤毛麻既有麻的风格、又有毛涤花呢弹性好、不易起皱、易洗免烫的特点，可满足各种用途需要，非常适合制作男女各式时装、外套、裙料、裤料等。
4.求纺织类毕业论文
纺织材料生态化及其发展趋势 摘 要：从采用绿色原料、利用生物技术和开发可降解纤维3方面，综述了纺织材料生态化的发展现状，指出循环材 料开发和使用是纺织生态材料发展的趋势。
关键词：纺织材料；绿色；生态化；趋势 目前在全球可持续发展战略影响下，许多国家都在致力于 研究既不影响生态环境，又能利用生态资源的新型纤维。并提 出纺织用材料必须经过毒理学测试，具有相应标志，符合环保、生态、人体健康要求。
纺织材料生态化已成为全世界关注的发 展方向。采用绿色原料开发生态纤维，利用生物技术发展可降 解纤维，选择节约资源、可回收利用纤维原料已成为目前纺织生 态材料发展的趋势[1~2]。
1 采用绿色原料开发生态纤维 利用绿色原料开发生态纤维已成为获得生态型纺织材料的 主要途径和研究、开发热点。从食用的香蕉、小麦、大豆、玉米、牛奶、虾、蟹等到木材、昆虫、蜘蛛都成为了生态纤维材料的来 源。
现今的绿色原料包括原生态自然物质，以自然物质为基础 的提炼物及原有纤维的再加工产物3种[3]。1·1 利用原生态自然物开发生态纤维 自然界中原生态的物质即常规的天然纤维，以其自然本色 和环保特性赢得人们喜爱。
但天然纤维并非完全无毒，如天然 纤维在生长过程中所施用的化肥及杀虫剂等化学药品是有害物 质进入的主要途径。目前生态天然纤维主要致力于开发对杀虫 剂和除草剂较少依赖的天然纤维和新型绿色纤维，如有机棉、有 机麻等。
同时许多新型原生态的纤维原料如木棉、菠萝叶纤维、香蕉茎纤维、竹纤维等生态纤维也在积极的开发与应用中。发 现更多的天然纤维材料，进一步扩大天然纤维的可利用性，使天 然纤维材料的发展日益扩大是当前利用原生态的自然物质开发 生态纤维的主要研究方向[4~5]。
1·2 用自然物的提取物开发再生生态性纤维 直接取自天然高分子物质，以自然物质为基础的提取物可 形成绿色环保纤维，如Tencel、Modal、大豆蛋白纤维、牛奶、海藻 酸钠纤维、甲壳素纤维、竹浆纤维等。这些纤维多属于再生纤维 素或蛋白质纤维类，纤维本身主要由纤维素或蛋白质组成，易生 物降解，符合环保要求。
有关再生生态纤维方面的研究较早也 较多，许多纤维的开发和应用也较成熟[6]。如甲壳素纤维，所用 甲壳质广泛存在于虾、蟹等水产品和昆虫、蜘蛛等节肢动物的外 壳中，也存在于菌类、藻类的细胞壁中。
甲壳质纤维是一种可降 解的环保型动物纤维素纤维，废弃后可被微生物分解。这种纤 维具有生物活性，有良好的吸附性、粘结性、抗菌性和治伤性能。
它是自然界唯一带正电荷的动物纤维，对危害人体的大肠菌杆、金色葡萄球菌等具有较强的抑制能力，适合制造特殊的医用功 能纤维产品。此外，近年开发的新型蛋白复合蚕蛹蛋白粘胶长 丝纤维，利用与粘胶纺丝原液共混，纤维素形成芯部，蛋白质集 中于表面，构成分子上的稳定结合，形成具有特定皮芯结构的蛹 蛋白粘胶皮芯复合长丝。
纤维中蛋白质含量为10%~20%左 右，纤维与皮肤的亲合性好，保健功能显著[7~8]。1·3 利用原有纤维的再加工开发生态性纺织材料 采用自然原料通过高分子化学合成的方法可加工、生产生 态纤维材料，如聚乳酸纤维（PLA）、聚羟基乙酸纤维（PGA），及 它们的聚合纤维（PLGA）。
这些纤维原料资源可再生和重复利 用，使用过程安全。纤维开发途径包括微生物合成生态纤维和 化学合成高分子生态材料。
由微生物合成的聚羟基链烷酸酯、短梗霉多糖、功能蛋白高 分子等都可以纺制成纤维。另外，微生物还可直接用于生产可 生物降解的纤维。
如短梗霉多糖（Pullulan）纤维就是以谷物或 马铃薯为原料，由出芽短梗霉产生的一种胞外水溶性多糖（由麦 芽三糖1,6键接形成的聚合物）合成，其强度和硬度等物理性质 与聚苯乙烯相当。Pullulan纤维具有平滑、透明、光泽好、强度高（与尼纶相当）、无毒、无味、无色、能生物降解的特点，适合作手 术缝合线和医用敷料。
还可利用多糖液中培养出的细菌（膜醋 菌）获得直径大于40 nm的生物纤维丝条，用微菌类霉菌体合成 支化营养菌丝或长度达几厘米的由孢子囊柄组成的丝条，分离 纯化后丝条能够织成无纺布，用于湿法无纺布的过滤材料[9]。化学合成高分子材料是将天然物质通过化学加工方法合 成，如美国杜邦公司2000年10月投产的索罗那（Sorona）纤维 就是以玉米为原料的全新多聚体化合物。
其纤维制品在舒适、耐磨、弹性、抗皱、防护等性能方面，大大优于现有的化纤制品。制成的人造皮革更柔软，更似真皮，且可回收再利用，为重要的 环保产品。
还有以玉米、小麦等农作物为原料发酵成乳酸再聚 合而成的高分子化合物聚乳酸纤维（PLA）等[10]。2 运用生物技术和基因工程开发生态纺织材料 将现代生物技术巧妙地用于纺织纤维的开发，不仅能有效 地改进现有纺织原料的不足，还可根据需要开发出适合纺织生 产的新型纺织纤维，为纺织原料研发开辟新的途径。
天然彩色棉纤维是美国科学家利用基因改性技术开发出的 一种新型棉花品种，通过将彩色基因移植到白棉DNA中而获 得。彩棉产品省去染色、印花等工序，减少了加工污水的排放和 能源消耗，实。
5.关于纺织类的论文
浅谈当前我国纺织产品开发现状当前.全球纺织消费总t继续保持增长.但欧美市场已经接近饱和.零售业市场竞争加剧使产品分化愈加清晰，纺织服装“快拐时尚“的消费特征更加明显.这种模式导致产品生命周期更短，商品分类更加细化，摇要供应商提供源源不断的创新产品，更短的交期、更低的价格和更好的品质。
此外.定位不同的品牌和零售商对产品供应链的要求也不同，高端奢侈品牌与专业性品牌强调供应商要有高度的专业化和创新性，能够积极响应市场需求和变化.而快速时尚与超大型零售商通过指定生产合作伙伴.提高供应商的快速反应能力和生产管理能力，加强对区域性供应链的掌控。面对发展中的全球纺织服装业，我国纺织工业经历了产业结构的调整和发展.通过淘汰落后设备，扶植优势企业，引领先进技术.更新设计观念等途径，大大提高了纺织服装面料的生产开发能力，提升了产品质t及生产技术水平.形成了具有较大规模和较高水平的工业体系.不仅发展壮大了一批大型的纺织企业集团，而且形成了许多以中小型企业为主体的产业集群生产基地。
同时.企业在对国外先进技术引进、消化吸收并进行再创新的同时，增加了对技术研发的投入，逐步掌握了原创性技术和科技成果并最终转化为实际的经济效益。此外.企业重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导实施国内外市场并重的战略是中国纺织服装产业的发展方向。
从产品开发角度看.流行趋势研究对新产品开发的引导作用不断加强.优秀企业在技术上突出产业链整合优势组建专业化推介队伍.与面料设计师配合.在技术和贸易方式上，按区域实施一站式服务.提高推介成功率.巩固和提高与服装设计师共同开发成果。借助新型工艺技术的创新，追求产品的高科技含t、高品质感和高附加值，迎合市场消费的孺求，提升产品的竞争力，已成为大多数中国纺织企业的发展共识。
通过调研我们发现，目前我国纺织企业产品开发方向主要集中在以下几个方面：（1）轻薄.高支棉、高支麻高支毛、真丝‘超细纤维等及其混纺原料满足了这一需求：.精细化的纤维整理、高支高密纺纱技术.维纶伴纺等技术.使纱线更加高支优化，产品更加轻薄化：.单纱织造、单经单纬织造、粗纺精做等技术改变产品的克重.使产品向轻薄方向发展；.疏松结构、透空组织等组织设计赋予织物轻质的风格。（2）柔软.通过Modal、印沉eII、竹浆纤维、牛奶蛋白纤维、铜氮纤维等改善织物手感.使织物更加舒适、柔软：.通过纺纱织造技术使纺织产品手感柔软，温暖。
如低捻度纱线、无捻纱线、膨体纱、空气变形纱、松结构等方式；.通过柔软剂或机械柔软整理技术处理后的织物更柔软丰满、尺寸稳定，目前国内采用意大利Alro整理设备在棉衬衫面料上进行柔软后整理效果比较显著（可尝试在麻纺产品上进行试用）。（3）弹性.选用弹性纤维实现.如氮纶、X以、p仃等，与其他纤维进行混纺或文织，提升织物的弹性、可穿性.尤其在毛纺产品中。
目前国内更多的企业利用毛与p竹纤维混纺，提升毛纺产品的抗皱性，并改善毛纺产品的易护理性：.利用组织结构，配合加捻纱赋予织物自然弹效果此类产品的弹性具有永久性，具有更大的市场潜力：.后整理过程中通过加入弹性助剂徽予织物舒适的弹性效果.（4）功能.随着人们消费水平的不断提高和保健观念加强，对功能性纺织品的需求日益增长功能性纺织品发展迅速，如防水透湿、吸湿排汗阻燃、辐射屏蔽.抗菌、防蜻、易去污、抗静电、负离子等产品的开发。更好的防护性和易护理性，仍是消费市场的主要需求，也是目前毛纺、丝绸、麻纺等产品主攻的技术难点；.产品的单一功能向组合功能发展。
如三防、四防、无防整理技术.防风十防水+可呼吸性的多个组合功能的发展，将结合终端通途有针对性地赋予不同的功能组合：.新型功能性产品不断涌现。如消音‘静音、智能化等功能性产品也提到开发日程中。
（5）生态.随着生态环保意识的增强，产品追求自然和生态的外观注重有机原料、生态再生纤维、可降解纤维、可回收纤维等环保纤维的运用与开发；.除传统的花卉和蔓藤纹样，自然主题的纹样设计灵感来源更为广泛.如岩石、鹅卵石、木头、羽毛、仿皮革、仿毛皮织物在生。
6.求纺织类毕业论文
纺织材料生态化及其发展趋势摘 要：从采用绿色原料、利用生物技术和开发可降解纤维3方面，综述了纺织材料生态化的发展现状，指出循环材料开发和使用是纺织生态材料发展的趋势。
关键词：纺织材料；绿色；生态化；趋势目前在全球可持续发展战略影响下，许多国家都在致力于研究既不影响生态环境，又能利用生态资源的新型纤维。并提出纺织用材料必须经过毒理学测试，具有相应标志，符合环保、生态、人体健康要求。
纺织材料生态化已成为全世界关注的发展方向。采用绿色原料开发生态纤维，利用生物技术发展可降解纤维，选择节约资源、可回收利用纤维原料已成为目前纺织生态材料发展的趋势[1~2]。
1 采用绿色原料开发生态纤维利用绿色原料开发生态纤维已成为获得生态型纺织材料的主要途径和研究、开发热点。从食用的香蕉、小麦、大豆、玉米、牛奶、虾、蟹等到木材、昆虫、蜘蛛都成为了生态纤维材料的来源。
现今的绿色原料包括原生态自然物质，以自然物质为基础的提炼物及原有纤维的再加工产物3种[3]。1·1 利用原生态自然物开发生态纤维自然界中原生态的物质即常规的天然纤维，以其自然本色和环保特性赢得人们喜爱。
但天然纤维并非完全无毒，如天然纤维在生长过程中所施用的化肥及杀虫剂等化学药品是有害物质进入的主要途径。目前生态天然纤维主要致力于开发对杀虫剂和除草剂较少依赖的天然纤维和新型绿色纤维，如有机棉、有机麻等。
同时许多新型原生态的纤维原料如木棉、菠萝叶纤维、香蕉茎纤维、竹纤维等生态纤维也在积极的开发与应用中。发现更多的天然纤维材料，进一步扩大天然纤维的可利用性，使天然纤维材料的发展日益扩大是当前利用原生态的自然物质开发生态纤维的主要研究方向[4~5]。
1·2 用自然物的提取物开发再生生态性纤维直接取自天然高分子物质，以自然物质为基础的提取物可形成绿色环保纤维，如Tencel、Modal、大豆蛋白纤维、牛奶、海藻酸钠纤维、甲壳素纤维、竹浆纤维等。这些纤维多属于再生纤维素或蛋白质纤维类，纤维本身主要由纤维素或蛋白质组成，易生物降解，符合环保要求。
有关再生生态纤维方面的研究较早也较多，许多纤维的开发和应用也较成熟[6]。如甲壳素纤维，所用甲壳质广泛存在于虾、蟹等水产品和昆虫、蜘蛛等节肢动物的外壳中，也存在于菌类、藻类的细胞壁中。
甲壳质纤维是一种可降解的环保型动物纤维素纤维，废弃后可被微生物分解。这种纤维具有生物活性，有良好的吸附性、粘结性、抗菌性和治伤性能。
它是自然界唯一带正电荷的动物纤维，对危害人体的大肠菌杆、金色葡萄球菌等具有较强的抑制能力，适合制造特殊的医用功能纤维产品。此外，近年开发的新型蛋白复合蚕蛹蛋白粘胶长丝纤维，利用与粘胶纺丝原液共混，纤维素形成芯部，蛋白质集中于表面，构成分子上的稳定结合，形成具有特定皮芯结构的蛹蛋白粘胶皮芯复合长丝。
纤维中蛋白质含量为10%~20%左右，纤维与皮肤的亲合性好，保健功能显著[7~8]。1·3 利用原有纤维的再加工开发生态性纺织材料采用自然原料通过高分子化学合成的方法可加工、生产生态纤维材料，如聚乳酸纤维（PLA）、聚羟基乙酸纤维（PGA），及它们的聚合纤维（PLGA）。
这些纤维原料资源可再生和重复利用，使用过程安全。纤维开发途径包括微生物合成生态纤维和化学合成高分子生态材料。
由微生物合成的聚羟基链烷酸酯、短梗霉多糖、功能蛋白高分子等都可以纺制成纤维。另外，微生物还可直接用于生产可生物降解的纤维。
如短梗霉多糖（Pullulan）纤维就是以谷物或马铃薯为原料，由出芽短梗霉产生的一种胞外水溶性多糖（由麦芽三糖1,6键接形成的聚合物）合成，其强度和硬度等物理性质与聚苯乙烯相当。Pullulan纤维具有平滑、透明、光泽好、强度高（与尼纶相当）、无毒、无味、无色、能生物降解的特点，适合作手术缝合线和医用敷料。
还可利用多糖液中培养出的细菌（膜醋菌）获得直径大于40 nm的生物纤维丝条，用微菌类霉菌体合成支化营养菌丝或长度达几厘米的由孢子囊柄组成的丝条，分离纯化后丝条能够织成无纺布，用于湿法无纺布的过滤材料[9]。化学合成高分子材料是将天然物质通过化学加工方法合成，如美国杜邦公司2000年10月投产的索罗那（Sorona）纤维就是以玉米为原料的全新多聚体化合物。
其纤维制品在舒适、耐磨、弹性、抗皱、防护等性能方面，大大优于现有的化纤制品。制成的人造皮革更柔软，更似真皮，且可回收再利用，为重要的环保产品。
还有以玉米、小麦等农作物为原料发酵成乳酸再聚合而成的高分子化合物聚乳酸纤维（PLA）等[10]。2 运用生物技术和基因工程开发生态纺织材料将现代生物技术巧妙地用于纺织纤维的开发，不仅能有效地改进现有纺织原料的不足，还可根据需要开发出适合纺织生产的新型纺织纤维，为纺织原料研发开辟新的途径。
天然彩色棉纤维是美国科学家利用基因改性技术开发出的一种新型棉花品种，通过将彩色基因移植到白棉DNA中而获得。彩棉产品省去染色、印花等工序，减少了加工污水的排放和能源消耗，实现了从纤维生长到纺织成衣全过程的“。
7.跪求染整毕业论文
世界染料与染整工艺科技创新摘要：根据染料母体的生物相容性论述了非诱变性染料和仿生染料在纺织纤维着色中的发展方向；论述了实现高固色率活性染料的有效途径以及通过交联染色方法实现染料与纤维近100%化学结合的可行性；介绍了环境友好染色新工艺，活性染料无盐染色，还原染料和硫化染料生化法还原或电还原法染色，非水溶剂染色以及喷墨印染技术关键词：染料；非诱变；高固色率；交联染色；无盐染色；生化或电还原法染色；非水溶剂染色；喷墨印染纺织服装居我国国民经济中重要位置在于不仅满足我1$113亿人口穿衣问题，而月大量出口。
如2000年出口创汇占当年我国商品出口总值的21%l'一21。我国染料卜业已成为“欧洲、北美、中国和东南亚四大染料生产国和地区之一”131。
然而，科学技术日新月异，在发展过程中也面临更大的挑战，必须高度重视国内外纺织染料现状，创造参与的契机，迎接挑战，鼓励科学技术创新，开发成本更低、性能更好的染料产品和应用一L：艺。新型染料及其纺织服装的开发投产将极大地提高我国纺织服装国际地位。
1非诱变染料及仿生染料1.1非诱变染料染料_！_几业面临严重的环境问题，上一世纪欧洲公布的22个芳胺有致癌性，无论由该22个芳胺合成或能被分解出上述芳胺的染料共118个皆已被勒令停产。此外，已经发现染料本身就有致癌性的有C.I.16150,16155,12610,23635,22610,23850,2386(),30145,30235等染料；染料本身对人体有过敏性的有c.I.lo345,11855,10375,11080,1l0()5,11110,16150,62015,11210,61500,61505,62500,63305等，这些染料已经限制使用。
由于诱变芳胺会在动物体内代谢过程中形成N-氧代（羚基化或氧化）衍生物，具有致癌活性；由非诱变芳胺合成出的偶氮染料为非诱变染料，而_月在光、热或微生物等作用下，该偶氮染料分解出芳胺也无诱变致癌性，这是代用染料分子设计的重要依据。新型发色体系的设计和合成工作是富有成效的l4l，如苯并二吠喃酮，从苯或苯并二峡喃酮骨架可以合成黄色至蓝色染料，这一结果对只由C、H、O组成发色体系的染（颜）料研究开发，具有重要意义。
1.2仿生染料天然染料具有生态平衡特点：对健康无害、不污染环境、制造条件温和、为生物质可再生资源、“无二废”处理问题，已重新引起染料界关注。美国1997年进口天然染料3451吨，印度AIPs一！几业集团1996年生产天然染料30（)吨，意大利DelaKohbia和德国LivoSPflanzen-chemicForsehung一、，ndEntevieklungGmblH公司都在开发生产天然染料151。
天然染料除了在食品、医药和化妆品中应用外，正在逐步扩大到纺织品，因为纺织品应用量大面广，经济和社会效益更为重要，例如棉用天然染料的染色161、生态友好的天然染料及其用于丝绸的染色171、毛用天然染料因及纺织品的天然染料的染色技术101等。可以预计，21世纪中染料领域的竞争将主要围绕染料无毒无致癌、发色率和上色率高、颜色鲜艳和色牢度好、印染__L艺简便的仿生染料生产和应用。
但目前生产和应用的天然染料尚存在一些缺点，如上色率低、色牢度差、有些色光偏暗、种植效率低、成本高、应用「；艺复杂等。l)l。
如何保持天然染料“绿色”特点并赋予良好应用性能已经成为新型染料开发的焦点。天然染料母体结构的亲和力较差，着色基团的作用很微弱，因此，只能用媒染法染丝、毛和棉纤维，媒染_l'.艺引人重金属引发污染问题，并月.拼染也困难。
在天然染料母体结构上引人染色性能优异的着色基团，如高分子可交联基团，能与纤维发生共价键结合，这样可以解决仿生染料在固色率、色牢度以及应用_l几艺上存在的问题。从结构剖析、合成、性能测定，筛选出质优价廉、生产卜艺清洁简便的天然染料母体结构，引人染色性能优异的着色基团，是仿生染料研究的主要任务。
2活性染料与反应性染色2.，高固色率活性染料1956年活性染料正式商业化，开创了染料史上新纪元。然而活性染料的严重缺点是在生产、储藏、运输和印染过程中活性基团水解，染料利用率低、浪费资源，增加成本，污染环境l'I。
从50年代末至70年代初，国内外染料化学_l二作者为了提高活性染料的固色率，设计了众多的新型活性基团，但从1970年起，新的可_l几业化的活性基团已停止了发展！川。迄今为止，真正商品化的活性基团仍然为均二嗓型、氟氯啼咙型和乙基矾硫酸醋型。
一般二氯均二嚓的活性染料的固色率只有40%一50%，一氯均下臻的活性染料的固色率在60%左右，乙烯矾型活性染料的固色率约55%一63%；人们通过增加活性基的个数来提高活性染料的固色率，从单活性基到双活性基，固色率平均可提高10%一巧%，如英国的Plo(:ionHE型，日本的Sllmifix染料和国内的M型活性染料，都采用相同或不同的双活性基团，使活性染料I$I色率提高到75%一80%l'2}。而进一步增加活性基团个数如二活性基染料合成成本高、难度大，不适于_[业化生产。
活性染料在丝绸上染色行为及染料一纤维间共价键稳定性表明活性基团的反应活泼性（反应率R）及染料与丝绸的亲和力（E）都对染料利用率（固色率r）有显著影响}”l，即：F%二E%。
8.关于纺织类的论文
浅谈当前我国纺织产品开发现状当前.全球纺织消费总t继续保持增长.但欧美市场已经接近饱和.零售业市场竞争加剧使产品分化愈加清晰，纺织服装“快拐时尚“的消费特征更加明显.这种模式导致产品生命周期更短，商品分类更加细化，摇要供应商提供源源不断的创新产品，更短的交期、更低的价格和更好的品质。
此外.定位不同的品牌和零售商对产品供应链的要求也不同，高端奢侈品牌与专业性品牌强调供应商要有高度的专业化和创新性，能够积极响应市场需求和变化.而快速时尚与超大型零售商通过指定生产合作伙伴.提高供应商的快速反应能力和生产管理能力，加强对区域性供应链的掌控。面对发展中的全球纺织服装业，我国纺织工业经历了产业结构的调整和发展.通过淘汰落后设备，扶植优势企业，引领先进技术.更新设计观念等途径，大大提高了纺织服装面料的生产开发能力，提升了产品质t及生产技术水平.形成了具有较大规模和较高水平的工业体系.不仅发展壮大了一批大型的纺织企业集团，而且形成了许多以中小型企业为主体的产业集群生产基地。
同时.企业在对国外先进技术引进、消化吸收并进行再创新的同时，增加了对技术研发的投入，逐步掌握了原创性技术和科技成果并最终转化为实际的经济效益。此外.企业重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导实施国内外市场并重的战略是中国纺织服装产业的发展方向。
从产品开发角度看.流行趋势研究对新产品开发的引导作用不断加强.优秀企业在技术上突出产业链整合优势组建专业化推介队伍.与面料设计师配合.在技术和贸易方式上，按区域实施一站式服务.提高推介成功率.巩固和提高与服装设计师共同开发成果。借助新型工艺技术的创新，追求产品的高科技含t、高品质感和高附加值，迎合市场消费的孺求，提升产品的竞争力，已成为大多数中国纺织企业的发展共识。
通过调研我们发现，目前我国纺织企业产品开发方向主要集中在以下几个方面：（1）轻薄.高支棉、高支麻高支毛、真丝‘超细纤维等及其混纺原料满足了这一需求：.精细化的纤维整理、高支高密纺纱技术.维纶伴纺等技术.使纱线更加高支优化，产品更加轻薄化：.单纱织造、单经单纬织造、粗纺精做等技术改变产品的克重.使产品向轻薄方向发展；.疏松结构、透空组织等组织设计赋予织物轻质的风格。（2）柔软.通过Modal、印沉eII、竹浆纤维、牛奶蛋白纤维、铜氮纤维等改善织物手感.使织物更加舒适、柔软：.通过纺纱织造技术使纺织产品手感柔软，温暖。
如低捻度纱线、无捻纱线、膨体纱、空气变形纱、松结构等方式；.通过柔软剂或机械柔软整理技术处理后的织物更柔软丰满、尺寸稳定，目前国内采用意大利Alro整理设备在棉衬衫面料上进行柔软后整理效果比较显著（可尝试在麻纺产品上进行试用）。（3）弹性.选用弹性纤维实现.如氮纶、X以、p仃等，与其他纤维进行混纺或文织，提升织物的弹性、可穿性.尤其在毛纺产品中。
目前国内更多的企业利用毛与p竹纤维混纺，提升毛纺产品的抗皱性，并改善毛纺产品的易护理性：.利用组织结构，配合加捻纱赋予织物自然弹效果此类产品的弹性具有永久性，具有更大的市场潜力：.后整理过程中通过加入弹性助剂徽予织物舒适的弹性效果.（4）功能.随着人们消费水平的不断提高和保健观念加强，对功能性纺织品的需求日益增长功能性纺织品发展迅速，如防水透湿、吸湿排汗阻燃、辐射屏蔽.抗菌、防蜻、易去污、抗静电、负离子等产品的开发。更好的防护性和易护理性，仍是消费市场的主要需求，也是目前毛纺、丝绸、麻纺等产品主攻的技术难点；.产品的单一功能向组合功能发展。
如三防、四防、无防整理技术.防风十防水+可呼吸性的多个组合功能的发展，将结合终端通途有针对性地赋予不同的功能组合：.新型功能性产品不断涌现。如消音‘静音、智能化等功能性产品也提到开发日程中。
（5）生态.随着生态环保意识的增强，产品追求自然和生态的外观注重有机原料、生态再生纤维、可降解纤维、可回收纤维等环保纤维的运用与开发；.除传统的花卉和蔓藤纹样，自然主题的纹样设计灵感来源更为广泛.如岩石、鹅卵石、木头、羽毛、仿皮革、仿毛皮织物在生。
9.谁能提供染整方面的毕业论文
大豆蛋白纤维的低损伤染整工艺研究
进入21世纪，绿色环保纺织品成为纺织品种的新视点，在运用千变万化的织物组织和日新月异的织造、印染新技术的同时，开发符合环保标准的新产品是一个重要途径。绿色环保大豆蛋白纤维的研制成功是人造纤维家族的最新突破，符合我国纤维发展的方向。大豆蛋白纤维是利用榨油后的豆粕通过添加功能性助剂，经湿法纺丝而成的再生蛋白质纤维，该纤维不仅具有单丝纤度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性好、光泽好、吸湿导湿性好等特点，还具有羊绒般柔软手感、蚕丝般柔和光泽、棉纤维的吸湿性、羊毛的保暖性等优良服用性能，也是迄今为止唯一由我国科技人员自主开发并在国际上率先取得工业化试验成功的纤维材料。
大豆蛋白纤维作为一种纺织原料，只有经过技术开发和产品开发，才能充分展示出它的独特魅力。大豆蛋白纤维由于其自身难以去除的米黄色，现在的前处理工艺在尽量减少蛋白质损伤的情况下还不能获得必要的白度，造成了对很多色号的限制和色泽鲜艳度的影响，同时匀染性也是该纤维染色中的一大难题，这都需要在工艺制定方面进行更深入的研究。只有在尽可能的减少蛋白质损失，制定合理的染整加工工艺，才能显示出大豆蛋白纤维的优良风格。但是己有的资料表明，目前还没有简单易行的在染整加工工艺中蛋白质含量的测定方法。本论文的工作重心就在于运用凯氏定氮法来检测在大豆蛋白纤维染整加工工艺中蛋白质的变化情况，综合考虑纤维经过染整加工工艺处理后的效果和损伤情况，最终制定出大豆蛋白纤维的低损伤染整加工工艺，为以后对大豆蛋白纤维的进一步研究提供有价值的参考。
大豆蛋白纤维含氮量的工艺条件因素中，主要考虑的是pH、温度、处理时间以及碱剂浓度。从实验结果和讨论可知，温度和碱剂浓度是影响含氮量水平的两个最主要因素，在制定大豆蛋白纤维染整工艺时，应重点考虑。其中pH值接近7时纤维的含氮量最高，并且随着pH偏离中性程度的增大而迅速减少；处理温度低于70℃时，纤维的含氮量较高，随着温度继续升高，纤维的含氮量不断减少，并且较高的处理温度也会影响大豆蛋白纤维的手感；处理时间在60分钟内，纤维含氮量能保持较高的水平；纤维的含氮量随着纯碱浓度的增加而减少，当纯碱大于30留L时，N%低于2.0%。
大豆蛋白纤维采用淀粉酶退浆、双氧水漂白的前处理工艺效果较好。因为淀粉酶可以水解经纱上的淀粉浆，而在碱性条件和较高温度下氧漂时，不但能除去纤维上的色素，而且能除去剩余的淀粉和PVA浆料，使前处理后织物具有较好的白度和柔软的手感。经过淀粉酶退浆、双氧水氧化漂白的正交试验得出大豆蛋白纤维前处理低损伤工艺为：退浆工艺：淀粉酶2岁L,pH值7.5，处理温度30℃，处理时间40min；漂白处理工艺：双氧水8留L,pH值7，处理温度60℃，处理时间30min。
大豆蛋白纤维属于再生蛋白质纤维，可用酸性、活性染料进行染色。论文中
采用ArgazolTw系列的活性染料对大豆蛋白纤维进行染色处理后发现pH值对大豆蛋白纤维的染色有一定的影响。该类染料在近中性的条件下染色后，大豆蛋白纤维有较高的表观深度。考虑到大豆蛋白质纤维在近中性条件下水解程度最小，并使染色后可获得较高的固着效率，建议采用在近中性条件下固色的活性染料，可以保证纤维在色泽鲜艳的同时，还有较好的光泽和手感。而毛用的Lanasol染料对纤维的表观深度较低，可采用固色剂进行处理从而获得较好的牢度；含有双活性基团的活性染料对纤维的匀染性较好，色牢度较差，适宜染中浅色。弱酸性染料Teton和Erionyl染料对纤维之间有较大的范德华力和氢键力，染料上染后结合较牢固，可以用来染大豆蛋白纤维的深浓色，并且色泽鲜艳，匀染性较好。而强酸性染料Ncolan的提升性能较低，染料与纤维分子间的库伦力较小，染料的上染率较低。增加酸的用量，该染料的上染率会有所提高，但在酸性条件下染色会造成大豆蛋白纤维的蛋白质水解，所以不适宜用来染大豆蛋白纤维。
为获得更好的染色效果，实验中采用了两种阳离子型的固色剂DinfixRF和DinfixF一100对染后的织物进行固色处理，并通过测定皂洗牢度和摩擦牢度来检验其效果。实验结果表明，经过固色处理后的大豆蛋白纤维有较高的水洗牢度和一定的摩擦牢度。