众文网1.跪求染整毕业论文
世界染料与染整工艺科技创新摘要：根据染料母体的生物相容性论述了非诱变性染料和仿生染料在纺织纤维着色中的发展方向；论述了实现高固色率活性染料的有效途径以及通过交联染色方法实现染料与纤维近100%化学结合的可行性；介绍了环境友好染色新工艺，活性染料无盐染色，还原染料和硫化染料生化法还原或电还原法染色，非水溶剂染色以及喷墨印染技术关键词：染料；非诱变；高固色率；交联染色；无盐染色；生化或电还原法染色；非水溶剂染色；喷墨印染纺织服装居我国国民经济中重要位置在于不仅满足我1$113亿人口穿衣问题，而月大量出口。
如2000年出口创汇占当年我国商品出口总值的21%l'一21。我国染料卜业已成为“欧洲、北美、中国和东南亚四大染料生产国和地区之一”131。
然而，科学技术日新月异，在发展过程中也面临更大的挑战，必须高度重视国内外纺织染料现状，创造参与的契机，迎接挑战，鼓励科学技术创新，开发成本更低、性能更好的染料产品和应用一L：艺。新型染料及其纺织服装的开发投产将极大地提高我国纺织服装国际地位。
1非诱变染料及仿生染料1.1非诱变染料染料_！_几业面临严重的环境问题，上一世纪欧洲公布的22个芳胺有致癌性，无论由该22个芳胺合成或能被分解出上述芳胺的染料共118个皆已被勒令停产。此外，已经发现染料本身就有致癌性的有C.I.16150,16155,12610,23635,22610,23850,2386(),30145,30235等染料；染料本身对人体有过敏性的有c.I.lo345,11855,10375,11080,1l0()5,11110,16150,62015,11210,61500,61505,62500,63305等，这些染料已经限制使用。
由于诱变芳胺会在动物体内代谢过程中形成N-氧代（羚基化或氧化）衍生物，具有致癌活性；由非诱变芳胺合成出的偶氮染料为非诱变染料，而_月在光、热或微生物等作用下，该偶氮染料分解出芳胺也无诱变致癌性，这是代用染料分子设计的重要依据。新型发色体系的设计和合成工作是富有成效的l4l，如苯并二吠喃酮，从苯或苯并二峡喃酮骨架可以合成黄色至蓝色染料，这一结果对只由C、H、O组成发色体系的染（颜）料研究开发，具有重要意义。
1.2仿生染料天然染料具有生态平衡特点：对健康无害、不污染环境、制造条件温和、为生物质可再生资源、“无二废”处理问题，已重新引起染料界关注。美国1997年进口天然染料3451吨，印度AIPs一！几业集团1996年生产天然染料30（)吨，意大利DelaKohbia和德国LivoSPflanzen-chemicForsehung一、，ndEntevieklungGmblH公司都在开发生产天然染料151。
天然染料除了在食品、医药和化妆品中应用外，正在逐步扩大到纺织品，因为纺织品应用量大面广，经济和社会效益更为重要，例如棉用天然染料的染色161、生态友好的天然染料及其用于丝绸的染色171、毛用天然染料因及纺织品的天然染料的染色技术101等。可以预计，21世纪中染料领域的竞争将主要围绕染料无毒无致癌、发色率和上色率高、颜色鲜艳和色牢度好、印染__L艺简便的仿生染料生产和应用。
但目前生产和应用的天然染料尚存在一些缺点，如上色率低、色牢度差、有些色光偏暗、种植效率低、成本高、应用「；艺复杂等。l)l。
如何保持天然染料“绿色”特点并赋予良好应用性能已经成为新型染料开发的焦点。天然染料母体结构的亲和力较差，着色基团的作用很微弱，因此，只能用媒染法染丝、毛和棉纤维，媒染_l'.艺引人重金属引发污染问题，并月.拼染也困难。
在天然染料母体结构上引人染色性能优异的着色基团，如高分子可交联基团，能与纤维发生共价键结合，这样可以解决仿生染料在固色率、色牢度以及应用_l几艺上存在的问题。从结构剖析、合成、性能测定，筛选出质优价廉、生产卜艺清洁简便的天然染料母体结构，引人染色性能优异的着色基团，是仿生染料研究的主要任务。
2活性染料与反应性染色2.，高固色率活性染料1956年活性染料正式商业化，开创了染料史上新纪元。然而活性染料的严重缺点是在生产、储藏、运输和印染过程中活性基团水解，染料利用率低、浪费资源，增加成本，污染环境l'I。
从50年代末至70年代初，国内外染料化学_l二作者为了提高活性染料的固色率，设计了众多的新型活性基团，但从1970年起，新的可_l几业化的活性基团已停止了发展！川。迄今为止，真正商品化的活性基团仍然为均二嗓型、氟氯啼咙型和乙基矾硫酸醋型。
一般二氯均二嚓的活性染料的固色率只有40%一50%，一氯均下臻的活性染料的固色率在60%左右，乙烯矾型活性染料的固色率约55%一63%；人们通过增加活性基的个数来提高活性染料的固色率，从单活性基到双活性基，固色率平均可提高10%一巧%，如英国的Plo(:ionHE型，日本的Sllmifix染料和国内的M型活性染料，都采用相同或不同的双活性基团，使活性染料I$I色率提高到75%一80%l'2}。而进一步增加活性基团个数如二活性基染料合成成本高、难度大，不适于_[业化生产。
活性染料在丝绸上染色行为及染料一纤维间共价键稳定性表明活性基团的反应活泼性（反应率R）及染料与丝绸的亲和力（E）都对染料利用率（固色率r）有显著影响}”l，即：F%二E%。
2.关于棉的论文
这里是关于棉纤维的作用、生长环境、详细介绍： 棉纤维概述 锦葵科棉属植物的种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称棉。
是纺织工业的重要原料。棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。
棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。
棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。 棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。
我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍布全国。
其中以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。 [编辑本段]棉纤维种类 棉花种类很多，目前主要按以下的两钟方法分类。
1.按棉花的品种分类 （1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线密度为2.12~1.56 dtex(4700~6400公支)左右，强力在4.5cN左右。
我国目前种植的棉花大多属于此类。 （2）长绒棉：又称海岛棉。
纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在1.54~1.18dtex(6500~8500公支)左右，强力在4.5cN以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。
目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。 此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。
2.按棉花的初加工分类 从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。
籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。
按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。 （1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。
锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。
目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。 （2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。
皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。
皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。 [编辑本段]棉纤维性质 1.长度 棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。
棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。
棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。 棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。
主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。
短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。
此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。 2.线密度 棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。
棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。
3.成熟度 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。
所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。 4.强度和弹性 棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。
棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为3.5~4.5cN，断裂长度为21~25km；长绒棉的强力为4~6cN，断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。
棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。 5.吸湿性 棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。
6.耐酸碱性 棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。
可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。
它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。 [编辑本段]棉型织物的特点 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。
它具有以下特点： 1.吸湿性强，缩水率较大，约为4~10% 2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。
棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。
3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。
长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 4.微生物对棉织物有。
3.毕业设计论文题目：竹纤维织物染色工艺讨论
竹纤维织物的染整工艺探讨*
袁 近1，何 羽2，蒋艳凤1
(1.浙江轻纺职业技术学院纺织学院，浙江宁波 315016; 2.宁波床单厂，浙江宁波 315010)
摘要：分析了竹纤维的风格特点，探讨了竹纤维织物的染整工艺，优选了工艺参数，制定了切实可行
的工艺路线，并成功地进行了批量生产。
关键词：竹纤维织物；染整工艺；工艺参数
中图分类号：TS190·6 文献标识码：B 文章编号：1009-265X (2003) 04-0009-02
近几年来，随着人们生活水平的不断提高，人
们渴望回归大自然，环保和保健意识愈来愈强。因
此开发、利用绿色环保产品，已经成为一种流行趋
势。竹纤维是利用我国广泛生产的竹子为原料，经
特殊的高科技工艺处理制取的天然纤维。由于竹纤
维天然中空，截面呈梅花形排列，所以竹纤维具有
许多优良的特性：如吸湿、导湿、透气性强；染色
性好、色泽鲜艳；手感柔软、滑爽、悬垂性好；还
具有较强的抗菌防臭功能。因此开发和利用竹纤维
具有非常广阔的市场前景。本文对竹纤维物的染整
工艺及生产实际作了探讨和实践。
1 生产实例
1·1 织物规格
门幅259cm 28·12tex/2*28·12tex/2 100%竹
纤维。
1·2 工艺流程
翻布→缝头→烧毛→退浆→漂白→染色→后整
理→检验→成品。
1·2·1 前处理
1·2·1·1 烧毛
竹纤维表面存在着不同程度的绒毛，为了提高
竹纤维织物的光洁度，需要进行烧毛处理。
烧毛工艺：二正二反。
烧毛等级： 4级以上。
1·2·1·2 退浆
竹纤维所含杂质较少，主要含有织造时上的淀
粉浆料，故需要退浆。由于竹纤维不耐强碱，本文
采用淀粉酶冷轧堆工艺进行退浆处理。
工艺流程：浸轧酶液（二浸二轧）→堆置→水洗。
工艺处方：淀粉酶（日本产） 2g/l;
渗透剂JFC 1~2g/l;
温度30~35℃；
时间8~10h。
退浆后应充分水洗，以洗去布面残留浆料。
1·2·1·3 漂白
由于竹纤维表面含有微黄色素，在染浅色及鲜
艳色泽前，需进行漂白处理。
工艺处方： H2O2 2·5~3g/l;
纯碱3g/l（调节pH值）；
稳定剂BASF 4g/l。
1·2·2 染色
竹纤维的化学组成是纤维素，凡是能染棉的染
料都能用于竹纤维的染色。染色设备则选择张力较
小的卷染机，即意大利MEISALA-44A724534-001
型特阔卷染机。
工艺流程：前处理后竹纤维织物→水洗二道
(60℃)→染色八道（60℃）→固色四道（60℃）
→冷洗二道→热洗二道（85℃）冷洗一道→上卷。
染色处方：
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4.关于棉的论文
这里是关于棉纤维的作用、生长环境、详细介绍： 棉纤维概述 锦葵科棉属植物的种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称棉。
是纺织工业的重要原料。棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。
棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。
棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。 棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。
我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍布全国。
其中以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。 [编辑本段]棉纤维种类 棉花种类很多，目前主要按以下的两钟方法分类。
1.按棉花的品种分类 （1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线密度为2.12~1.56 dtex(4700~6400公支)左右，强力在4.5cN左右。
我国目前种植的棉花大多属于此类。 （2）长绒棉：又称海岛棉。
纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在1.54~1.18dtex(6500~8500公支)左右，强力在4.5cN以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。
目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。 此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。
2.按棉花的初加工分类 从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。
籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。
按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。 （1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。
锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。
目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。 （2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。
皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。
皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。 [编辑本段]棉纤维性质 1.长度 棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。
棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。
棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。 棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。
主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。
短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。
此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。 2.线密度 棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。
棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。
3.成熟度 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。
所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。 4.强度和弹性 棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。
棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为3.5~4.5cN，断裂长度为21~25km；长绒棉的强力为4~6cN，断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。
棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。 5.吸湿性 棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。
6.耐酸碱性 棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。
可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。
它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。 [编辑本段]棉型织物的特点 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。
它具有以下特点： 1.吸湿性强，缩水率较大，约为4~10% 2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。
棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。
3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。
长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 4.微生。
5.求一篇与染织专业有关的论文,1000到2000字左右~谢谢各位大神了~
绚丽多彩的丝绸是精致的染整工艺的结晶。印花工序在丝绸的生产过程中有着举足轻重的地位。因为只有运用染整技术，才能随心所欲地将我们喜爱的花色及图案完美无缺地再现在白坯上，从而使织物更加富于艺术气息。该工艺主要包括生丝及织物的精炼、染色、印花和整理四道加工工序。
第一道为织物的精炼。蚕丝由两根单丝组成，其主体为丝朊，外层包裹丝胶。大部分的色素、油脂、蜡质和无机盐等都存在于丝胶中。这些杂质对印染的效果有很大影响，所以，必须在染色前将之除去。人们在长期实践中，掌握了丝胶受化学剂或酶的作用易溶解于热水的特性，并利用丝胶这一弱点，将坯绸或生丝放入装有肥皂（或合成洗涤剂）与纯碱（碳酸钠）的混合溶液内进行加热，丝胶加热后进行水解。经过这样的精炼，脱除丝胶而保存丝朊，并去除了色素、脂、蜡等杂质，从而取得色泽洁白的丝制品。脱胶后的生丝，称为熟丝。生丝脱胶的程度须根据生产要求而定。
色泽洁白的坯绸经精炼之后，开始进入染色阶段。染色工艺就是使染料和蚕、坯绸等发生化学反应，染上各种色彩的工艺。由于蚕丝属蛋白质纤维，不耐碱，染色宜在酸性或接近中性的染液中进行。目前用于丝织物染料的主要是：酸性染料、活性染料、直接染料与还原染料等。用酸性染料染上的颜色比较鲜艳，染后用阳离子固色剂处理，可提高产品的水洗牢度。活性染料染在蚕丝上有良好的水洗牢度。织物的染色方法随织物的品种而异，如绉、纱类织物用绳状染色或溢流喷射染色，纺、绸、缎类织物则用平幅挂染或卷染。
一种色彩毕竟单调，除染色外，人们还采用印花技术使丝绸变得五彩缤纷。印花是指将染料按照设计好的花色印在织物上的一种工艺。在精炼织物上用直印、拔印、防染等方法印制是常用的印花工艺。直接印花指色浆直接通过筛网印花版印在丝织品上，是印花的基本印法之一，并可用多种染料共同印制。拔染印花，也称雕板印花，是一种使用雕白剂拔染的工艺，印染前先用具有偶氮结构的酸性染料和活性染料将丝织品染色，再在色绸上按花样需要印上含有破坏色素的雕白剂制成的雕印（拔染）浆，经汽蒸后，印浆部位的地色便呈现白色，叫做“雕白”。防染印花，就是将丝织品按花样印上“防白”浆或“色防”浆，待干燥后再行染色。由于花样部位有“防白”浆或“色防”浆中的防染剂，不会染色，而其余部分则全部上色。
丝织品经过精练、染色、印花后，便可以对织物进行最后的整理工作。整理工艺主要解决前几道工序遗留的潮湿、皱折、门幅参差不齐等问题，突出丝织物本身柔软的特性并增加其服用功能，主要采用的是机械整理和化学整理两种方法。机械整理有拉幅整纬整理，汽熨整理，轧光等方法；化学整理主要是添加化学药剂，如柔软剂、抗静电剂、防火剂、由纯碱及磷酸三钠组成的砂洗剂等，从而达到防皱、防缩、柔软、厚实的效果。处理过的面料不仅更适合穿着，丝绸的消费领域也由此而拓宽。当印花绸制成之后，便可开始制作精美的工艺品与高贵华美、极具东方神韵的服饰了。
6.急求一篇关于麻纤维的毕业论文
麻纤维的定义：（bast fibre and leaf fibre） 从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。
韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。其中麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短，只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。
叶纤维比韧皮纤维粗硬，只能制做绳索等。麻类作物还可制取化工、药物和造纸的原料。
麻纤维的特点 麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分秘。它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。
但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有刺痒感等，使麻类纤维的品种开发一直受到局限。但随着各种前处理和后加工技术的发展，它的一些天然缺陷得到了极大的完善。
经研究表明，在众多的纺织纤维中，麻纤维是最具潜在功能的天然纤维，麻纤维历来是我国重要的纺织纤维之一，在世界上享有盛誉。 麻型织物的定义 麻型织物是指麻纤维（包括苎麻和亚麻）纯纺织物及其混纺或交织物。
麻型织物的特点 麻纤维属纤维素纤维，其织物拥有与棉相似的性能。 麻织物具有强度高、吸湿性好、导热强的特性，尤其强度居天然纤维之首。
麻布染色性能好，色泽鲜艳，不易褪色。 对碱、酸都不太敏感，在烧碱中可发生丝光作用，使强度、光泽增强；在稀酸中短时间作用（1~2分钟）后，基本上不发生变化。
当然，强酸仍对其构成伤害。 抗霉菌性好，不易受潮发霉。
麻型织物的品种 麻型织物的品种比棉布和呢绒少得多，但因有其独特的粗犷风格和凉爽透湿性能，加之近年来的回归自然潮，使其品种日趋丰富起来。 1. 纯麻织物 ⑴苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。
手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料；而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。
⑵亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。
漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。
⑶其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。
2. 麻混纺、交织织物 苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。 ⑴麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。
外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。
麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 ⑵毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。
毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。 ⑶丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。
它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。
⑷麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。
a. 涤麻布：指涤纶与麻纤维混纺纱织成的织物或经、纬纱中有一种采用涤麻混纺纱的织物。包括涤麻花呢、涤麻色织布、麻涤帆布及涤麻细纺、涤麻高尔夫呢等品种。
涤麻布兼有涤纶与麻纤维性能，挺括透气，毛型感强。适合制作西服、时装、套裙、茄克衫等。
b.“三合一”混纺织物：指麻与两种纤维混纺的织物，如涤毛麻、涤麻棉、涤腈麻等。这种织物既具有麻织物的凉爽、舒适、挺括透气的特点，又具有其它两种纤维的优良特性，如涤毛麻既有麻的风格、又有毛涤花呢弹性好、不易起皱、易洗免烫的特点，可满足各种用途需要，非常适合制作男女各式时装、外套、裙料、裤料等。
7.活性染料对纯棉织物染色工艺
下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。
1.直接染料 直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。
2.活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。
3.还原染料 还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。
4.可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。
5. 硫化染料 硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。某些染料（如硫化黑），在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。
6.不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐（色酚）和显色剂（色基）组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。
7.稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。
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