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浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。
它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。
公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。
妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型（日本式发型之一，呈钵状），穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。
和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。
比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。
由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
和服」，是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产.和服的穿著巧技，乃是随著时代的风俗背景，琢磨考验，蕴育而生.高雅而优美的图案，源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋，乃至於对人本精神与情境的细腻感受. 和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质，更反应了穿著之人的「心」与「动」.每一套优美的和服，都经精心裁制，讲究穿著时的每一个细节及步骤.因此，不论是坐姿或站姿，都需经由完整的学习训练，而成为内外在兼具的完美礼仪.和服又有另外一个名称叫「赏花幕」，因为和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，当人们穿著和服走动时，会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布 和服的制作方式，须先决定布料所需的宽度，再以一标准化的单元，决定各部份的长度，男性与女性的和服宽度是不一样的.做好布料的裁制分配之后，以直线裁成一块块直条的布，再一片一片加以组合，制作过程中不会有多馀的布料. 孩童的和服，则是在丈量布料时，便事先预留一部份缝份，以便随著成长过程，适时地加长放宽，而修正成合适的尺寸.和服之所以采取这种设计与制作方式，其精神也符合日本民族「不浪费，代代相传，多人能穿」的传统风俗. 过去有人认为，腰间缠著宽宽的，厚厚的一层带子，是对身体进行束缚，是不科学，不卫生的，但是，近年的研究结果表明，和服的腰带不仅能平均地压迫身体，使人体的血压下降，可以将胃往上托，更是一种科学和卫生的方做法. 一， 和服的传统 和服是以中国唐代的服装为基础，亦有其悠久的发展史的服装. 西元8世纪，中国唐代的服装传入日本，对日本的和服带来很大的影响.而今日日本人所穿的和服，大约是在600年前基本定型的. 时代和服 1： 和服女装最早被称为”贯头衣〃，男装被称为”横幅〃.所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞，从头上套下再用带子系住两腋下的布，再配上类似裙子的下装，原始而实用.所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上，如同和尚的袈裟般露出右肩. 2 ：绳纹时代和弥生时代 日本出现了两种的服装样式.一种是套肩式圆领衫，类似今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采右衽，领尖至腰间，袖子为筒形袖，长度在膝盖以上. 与上衣配套的还有领巾，于须比，袴.领巾一般作为装饰搭挂在两肩，形式不限，通常依个人喜好而定.须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到，所以用於须比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布，此只由腿部连接的类似於裤子的下装. 3：日本的奈良时代 正值中国的盛唐时代，日本派出大批的学者，僧侣到中国学习.这些遣唐使把唐代的文化，艺术，服饰，律令制度都带回了日本.故此时期的日本服装受中国影响深远，但服装色彩还是较简单. 4：平安时代 国风盛行，和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独特的奢华与精致的特色，服装色彩开始多样化，衣袖也向宽大发展.女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃，男性的服装主要是”束带〃，”直衣〃和”狩衣〃. 贵族社会的服装是以绢为主，平民则是以麻为主，不可使用绢. 5：镰仓时代 政府过度腐化，穷奢极欲，公卿统治衰退.此时期精干，简易的武家文化出现，服装上也反映出此时期的特徵.当时中国正值元朝，元朝大军连续数次侵犯日本，日本人为了便於战争，服装再度恢复朴素，宽袖又变回窄袖. 6：室町时代 此期开始在衣服上印上家纹，便服设计开始礼服化.直垂和侍乌帽子是时髦的男装，女装则是朝简单化发展. 7：江户时代 江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，男装，女装虽有变化，〈如女装小袖形状变的接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行.〉但是，基本格局已定，到了明治时代，现代意义上的和服就定型了，此后一直没有太大的变化. 今天看到的和服，大都是延续了江户时代的服装特色. 8：明治，大正，昭和时代 现代日本的服饰虽为和洋并存，但在明治时期，女性仍著和服.男性方面，虽有一部份穿著洋服，但视和服为正式服装. 进入大正时期，男子流行穿著西装，女性亦开始穿著西式服装.而在和服方面，女性流行华。
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大学毕业论文还是研究生毕业论文？？
要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧
要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧
简单地写个纲要哈：
摘要：略
引言：总体概括
一，和服的历史
二，和服的纹样
三，和服的使用场合
四，和服的特点
五，日本的文化总述
六，日本文化的历史发展阶段
七，日本传统习俗的演变及特点
八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系
九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系
十，其它
结论（结语）
致谢
参考文献
PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
3.日本和服和日本文化要写论文,结果内容是和服和日本节日时与和服有
和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。
この言叶は明治时代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す语として生まれた。后述するように「着物」という単语は本来衣服一般を意味するため、特に暧昧さを避けたい场面においては「和服」という语がよく用いられる。
和服は、腰の位置で帯（おび）を结ぶことによって长着（ながぎ）を体に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖（そで）を持つ。
长着や羽织では、袖のうち一部を缝ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短くなり、袖に袋状の袂（たもと）ができる。 洋服の袖の特徴は、腕を细く包み、袖の中の空间的余裕が和服よりも少ないことである。
洋服ではボタンや缔め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や纽などで结ぶことによって固定する。和服に洋服のような开襟はない。
和服の布地は、あまり伸び缩みしない。 帯の材质は布である。
帯に皮革が使われることはない。和服を反物から制作する作业において、反物を切る线のほとんどが直线であり、布の端と平行か直角に切られる。
一方洋服を作るために布を切るときは、曲线をたくさん使い、和服よりも复雑な形状な布の部品を作る。 和服と洋服では、服を作るために布を裁断した后に発生する、使わずに余った布の量と形に、违いがあらわれる。
和服を作るために布を切った后、使わない布として余るのは、反物の端の长方形の部分を除けばごくわずかである。また、残った反物の端は长方形なので、别の目的に利用しやすい。
洋服を作るために布を切った后に余る不要な布は、长方形でない布が多く、别の目的に利用しにくい。和服が伝统的な裁缝の方法により作られた场合は、缝いつけた糸を和服から后で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。
切れやすい糸を使って和服を缝うことにより、缝った糸が布を引っ张って布を损伤する危険を减らす。 切れやすい糸を使うことにより、和服を构成する各部の布を长持ちさせることができるが、衣服が身体を保护する力が低くなる欠点がある。
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着物は、ほぼ正确に同じ着物を着ている三国时代苏州の女性は、中国の汉服から発展し、日本の民族衣装である全くそう五福と呼ばれる腰のバックパック"と"日本のドン·衣服"、着物がないことです西洋五福のタイトルである、日本人はタイトルを受け入れているが、多くの店が着物を贩売、または、"五福"をお読みください。
前の江户时代、着物ワード "お风吕は"着物"はスープ壁挂け（Yukatabira）"と呼ばれている"お汤"を意味します。裁判所の壁挂けは単独で着用衣类のためすなわち、里地なしを意味します。
今古代のバスルームには、基本的にはスチームルーム、サウナが非常に似ています。壁や柱のやけどを防ぐために、お风吕のスープの饰りは身に着けていた。
"着物"として知られているスープの饰りは、江户时代に始まった。その后、人々は徐々にドレッシング风吕长く、入浴の形に変更しましたが、お汤に浸す。
だから、着物はシンプルな服を着た后、お风吕になって、カジュアルな夏の服は个人的な好みを反映しているとして、この日を続けています。彼らの出演の顺番の前に、彼らが公演を果たした个人の役割の転换を完了するために、衣装を着直前まで、また、歌舞伎の公演の背景、俳优の多くは、着物の残りの部分を身に着けている。
5.千字以上论文：关于日本文化
原发布者：异乡的阳光
日本文化论文日本独特的地理条件和悠久的历史，孕育别具一格的日本文化。茶道、动漫、饮食，等等其他的一些具有日本特色的文化现象。摘要：茶道自古以来就作为一种美感仪式受到上流阶层的无比喜爱。现在为一般民众所广泛地接受。不少宾馆也设有茶室，可以轻松地欣赏到茶道的表演。而动漫则迎合了社会各个阶层不同年龄段观众的欣赏水平和领悟力且越来越注重精神层面，从不同的角度反映着整个日本社会面貌和精神状态的方方面面。关键词：茶文化茶道动漫人文精神茶文化是一个复杂的总体，其中亦包罗万象。与艺术、宗教、风俗等社会现象息息相关，受社会、政治、经济、文化等的影响，并与之相互联系，相互渗透。物质的茶亦得以提炼成精神的象征，茶事活动亦上升到精神活动，最终孕育成茶文化的源泉。日本茶文化中最具代表性的是茶道。茶道，顾名思义，即品茶之道。就是在茶艺操作过程中所追求和体现的精神境界和道德风尚。它经常和人生处世哲学结合起来，成为“茶人”的行为准则和道德要求。首先，将饮茶方式引入日本的是一批来中国留学的日本僧人（遣唐僧），他们是在中国的佛教寺庙中将佛门茶事学回去的，并且将它们作为佛门清规的组成部分一直在佛门严格的传承下来。日本历史上的茶道大师都是声名卓著的大德高僧，不但赋于日本茶道以浓郁的佛教色彩，也增强了日本茶道的权威性。其次，日僧来中国留学之时，中国的饮茶方式已经相当成熟，引入日本之后是作为一种高级文化形态首先
6.日本和服文化
和服的定义
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。
所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么
衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
7.关于日本和服中蕴含的文化
和服（わふく，wafuku） ，是日本的一种民族服饰。
此词起初泛指所有日本的衣服，而与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。后来此词的词意逐渐单一化，通常单指具有日本特色的民族服装。
吴服（ごふく）一字的产生，是源於中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服会用「太物」来称呼。
昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源於唐朝，而该类服装以前亦被称为「唐服」），但今天这两种概念已几乎重叠。现在很多卖和服的商店，招牌上会写着「吴服屋」（呉服屋），可见两词已经基本上同义化。
今天日本服装主要分为现代服装“洋服”，即从欧洲传来的样式，和传统服装。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当於中国晋朝及南北朝时期）。
但到了平安时代（相当於唐末宋初），由於中日因双方内外条件变化而暂时中断交流，日本文化进入了一个高度本土化发展的时期（也是一段自我孤立时期），和服的构造也因而更具有其本地色彩。 日本平民和服受东吴传来的编制缝纫风格影响较深，故称为“吴服”。
而贵族的服装则受之后的唐朝影响更深，称为“唐服”。从镰仓时代起贵族和武士逐渐开始在家里穿着吴服，从室町时代开始上层贵族也开始穿着吴服。
江户时代起吴服的样式和今天的和服已相差无几。今天，平民在节日、庆典上多穿着吴服，即一般意义上的和服，而皇族礼服仍以唐服为主，偶尔穿着吴服，礼服中最华丽的是十二单。
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。
原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。
在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。
古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。
日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。
这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。
总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。
十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二。
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