众文网1.有关纺纱的论文
H211胶圈性能及纺纱实践 为适应市场需求，纺织企业纺纱品种日渐繁多，纯棉、涤棉、化纤、麻、涤、氨纶纱等产品更换频繁，这就给纺纱牵伸重要部件——胶辊、胶圈提出了更高的要求。
如何使胶圈的适用性增强，使用寿命延长，纺纱条干更优，这是摆在纺织橡胶企业面前的新课题。H211型胶圈是针对这一纺纱要求而新开发的细纱胶圈，具有耐磨性好、伸长率低、弹性好、使用寿命长等特点。
其适纺性强，手感柔软，运转中抗屈挠性佳，滑溜率小、抗缠绕，纺纱效果较好。 1胶圈适纺性分析 国产胶圈具有明显的局限性，分纯棉用、化纤用、毛纺用胶圈，适纺性差。
过去纺纱厂纺织品种单一，这种胶圈有其存在的市场，但是在中国加入WTO、步人全球经济后，纺纱厂纺纱品种日趋多样化，这种胶圈的弊端越来越明显。首先，纺织厂更换纺纱品种，停车停工换胶圈费时费力，影响产量；其次，由于经常更换胶圈，胶圈走熟期势必影响成纱质量，导致条干恶化，条干CV值升高，粗节、细节增多；第三，胶圈品种规格多，难管理，且生产成本也会增加。
以上诸多弊端必将影响纺织企业的市场竞争能力。因此，设计一种通用性强、耐磨及使用寿命长、适纺性好的胶圈势在必行。
长期的生产实践证明，胶圈的摩擦因数（对各种纤维和金属）、弹性、硬度是决定胶圈能否正常使用的主要指标。胶圈的适纺性就是指能否满足成纱质量的需要。
首先以保证纺纱质量为主，即在保证胶圈能正常纺纱的基础上再达到耐磨、耐油、耐挠屈，以获得最长的使用寿命。过去胶圈的缺点就在于把以上两个使用条件割裂开来，使得纺不同品种胶圈的胶料配方不同，造成纯棉胶圈只能纺纯棉，化纤圈只能纺化纤。
如9410型胶圈用于纺纯棉，911O-3型胶圈用于纺化纤。 纺纯棉用胶圈设计时大多较柔软，硬度在邵尔.A65度~邵尔A66度，硬度靠增塑剂二丁酯调节。
因此，此种胶圈使用初期较柔软，有一定的弹性，但无刚性。使用时间越久，随着增塑剂的迁移、挥发，胶圈越来越硬。
因此，使用初期，牵伸效果尚可，纺纱的条干CV值还较理想。但时间越久，纺纱条干就越差，且由于强度较低，耐磨性差，因此使用寿命也较短。
纺涤棉、化纤胶圈硬度高，硬度为邵尔A74度，强度较纯棉胶圈高25%，但弹性不足，较纯棉胶圈低33%，削弱了对浮游纤维的控制能力，加捻牵伸效果不理想，千米粗细节多。为了增强抗绕性，混炼时在胶料中加进抗静电剂，此种静电剂会使胶圈变硬、发脆。
因此，在具体使用中，胶圈易发脆，产生大裂口，以致严重绕花，断头增多，使用寿命大大缩短。 从不同类别胶圈的使用情况可以知道，有效地解决适纺性与寿命之间的矛盾，是胶圈生产技术的一大突破。
2 H211型胶圈的适纺性 橡胶制品的开发主要是配方和工艺路线的设计，通过选材和材料的优化组合，利用先进的装备和技术生产出优良制品。通过对国外胶圈进行检测分析，消化吸收先进技术，研制开发出H211型胶圈。
H211型胶圈的适纺性强，可以满足不同原料的生产要求，便于纺织厂的生产管理，降低生产成本。 在H211型胶圈研制过程中，着重对以下几个方面进行研究。
（1）主体材料的选择。极性相近是两种材料共混并用的首要条件。
两种材料的极性程度差别越小，它们就具有更好的分散相溶效果。从实际选择的材料看，极性相似，溶解度参数接近。
丁腈橡胶的溶解度参数为9.6，而选择的另一种高分子合成材料的溶解度参数为9.57，两者相溶性很好。而且该高分子合成材料完全不同于以往的丁腈-PVC树脂、丁腈一氯醋树脂体系，它的平均分子量明显高于一般塑料，接近橡胶（见表2）。
因此，赋予H21l型胶圈高弹性、高强度压缩永久变形小等特性。 2）助剂的选择。
在抗挠性、提高制品的耐磨、老化龟裂及提高适纺性方面，通过选择新型助剂来达到上述性能。目前H211型胶圈中进口新型助剂达75%。
如选用德国进口的增塑剂，它与丁腈橡胶相溶性好，分子量高，不易迁移和挥发，耐寒性和耐热性好，赋予制品优良的低温柔软性，并且具有优良的抗静电效果。图1为H211型、9410型及9110-3型胶圈的硬度随时间及温度的变化情况。
图1表明，随着使用时间的延长，H211型胶圈硬度上升很小，而9410型、9110一3型胶圈硬度上升较大。随着温度的升高，H211型硬度变化小，其对高温环境适应性强；9410型、9110—3型胶圈硬度下降明显。
3 H211型胶圈使用效果 H211型胶圈在无锡纺织机械试验中心进行了长达20个月的跟踪试验，分别在涤棉品种、纯棉品种上进行了应用。 3.1在涤棉品种上的应用 为了试验H211型胶圈的适纺性，在纺制重点品种米通纱时对H211型胶圈与其他胶圈进行了对比，结果见表3。
从使用情况来看，H211型胶圈表面滑爽，回弹性、耐老化性好，手感柔软，对温度、相对湿度变化适应性较强。胶圈适纺性强，主要表现在纺纱品种频繁翻改，在不更换H211型胶圈的前提下都能保持良好且稳定的成纱质量。
目前H211型胶圈还在继续运转使用，接受更长时间的连续考验。 3.2在纯棉品种上的应用 在FA506型细纱机上配置H211型胶圈纺制cJ 14.6 tex纱，成纱质量见表4。
在A。
2.纺纱工艺流程
所谓纺纱，乃是取动物或植物性纤维运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线，以便适用于织造的一种行为。
纺纱流程包括除杂、松解、开松、梳理、精梳、牵伸、加捻、卷绕8个步骤。1、除杂 纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。
在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和工艺亦不同。
原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。2、松解 将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。
前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系.但是必须尽可能减少纤维的损伤。
纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。纤维集合体，还需要加上一定的捻度。
集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。3、开松 开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。
广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。
开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。4、梳理 梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。
梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状.且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。
5、精梳 精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。
化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。6、牵伸 把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。
为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。
7、加捻 加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。8、卷绕 将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。
卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。
扩展资料：纺纱工艺发展史1、双手搓捻 大多数天然纤维，例如羊毛、棉花等等，只有几吋长，所以必须先把它们搓成长纱，然后才能织布，最先采用这个办法的，大概是西元前9000年左右生活在米索不达米亚扎格洛斯山区的居民，因为他们是最先驯服绵羊的的民族。在此时，大概只须用双手搓捻，就可搓出原始的羊毛纱。
后来，亚麻和棉花纤维也被用来制造纱线，使得织品的种类更为丰富。2、手工纺纱杆及锭子 从西元前7000年左右起，人类开始用燃杆（纺纱杆）和锭子纺纱。
纺纱者一只手拿着上有纤维的捻杆，另一只手把纤维抽成一根松纱，绕在另一根棒或锭子顶端的凹槽里。锭子底下用扁平的石块或锭盘加重固定。
纺纱者把锭子像陀螺那样旋转，锭子便把松纱燃紧成纱线，然后再把纱线绕在锭子上。此种方法沿用了几千年，所制造的一些纱线品质相当好。
3、纺车 纺车的出现对纺纱技术起了的重大的影响。一般认为纺车起源于中国，是由缫丝机演变而来。
欧洲纺车的起源并不清楚，它们出现的年代较晚，最早记载纺车的年代约是在十四世纪左右。十五世纪，在撒克逊（如今东德一部分）出现了一种经过改进的纺车，燃杆装在机器上，轮子用脚踏板操纵，这种机器可以同时纺纱和绕线，纺纱者於是可以腾出双手，减轻劳动力。
参考资料：百度百科-纺纱。
3.纺纱工艺流程
纺纱工艺流程 把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。
用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。 生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。
（一）纯棉纱工艺流程 1. 普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工 2. 精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 （二）涤棉混纺纱的工艺流程 1. 普梳纱：原棉：清花→梳棉→ →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→ 2. 精梳纱： 原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳 →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→预并→ 二、纱线产品分类及品种代号 （一）纱线产品的一般分类，见下表。 分类依据 分 类 使用原料的不同 纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线 纺纱的方法不同 环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等 纺纱的工艺不同 梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线 加捻方向的不同 顺手捻（s捻）、反手捻（z捻） 产品用途的不同 织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线 （二）纱线粗细程度分类 类 别 号 数 英 制 支 数 粗号纱 大于32tex 18支及以下 中号纱 20—30tex 19—29支 细号纱 9—19tex 30—60支 特细号 小于9tex 60支以上 （三）纱线品种代号，见下表。
品 种 代 号 品 种 代 号 经纱线 T 起绒用纱 Q 纬纱线 w 烧毛纱线 G 绞纱线 R 转杯纱线 OE 筒子纱线 D 涤棉混纺纱线 T/C 精梳纱线 J 棉维混纺纱线 C/V 针织汗布用纱 K 有光粘胶纱线 FB 精梳针织汗布用纱线 JK 无光粘胶纱线 FD 注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在tex值前，用途代号写在tex值后。 三、纱线粗细程度的表示方法 1、有关定义 表示纱线粗细程度的方法有两种：一种是定长制（号数制），即以单位长度纱线的重量来表示。
一种是定重制，即以单位重量纱线的长度来表示。我国目前规定采用定长制。
（一）特克斯（tex）俗称号数，简称特。在公定回潮率（8.5%）时，1000米长的棉纱，它的重量是多少克，称为多少特。
Tex=G/L*1000 式中： tex——特克斯（号） G——纱线在公定回潮率时的重量（克） L——纱线试样的长度（米） 如1000米长度的棉纱重28克，则此棉纱为28特克斯（或号）。 （二）英制支数：在公定回潮率（9.89%）时，重1磅的棉纱，长度有几个840码，就称为几支棉纱。
Ne=L/(840*G) 式中： Ne——英制支数 L ——纱线试样长度（码） G ——在公定回潮率时的纱线重量（磅） 如重1磅的棉纱长度有32个840码，则此棉纱为32支。 （三）公制支数：在公定回潮率（8.5%）时，重1000克的棉纱，长度有几个1000米，就称为几支棉纱。
Nm=L/G 式中： Nm——公制支数 G ——纱线在公定回潮率时的重量（克） L ——纱线试样的长度（米） （四）旦尼尔：通常用以表示化学纤维及天然纤维的细度。在公定回潮率时，9000米长的纤维，它的重量有多少克，称为多少旦数。
D=G/L*9000 式中： D——纤维的旦数 G——纤维在公定回潮率时的重量（克） L——纤维试样的长度（米） 2、标示 纱线标示：原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。（见GB 8693-1988《纺织纱线的标示》、GB/T8694？—1988《纺织纱线及有关产品捻向的标示》） （定长制）线密度 tex 旦尼尔 den （定重制）英制支数 公制支数 四、公英制换算 1、号数与英制支数的换算公式 tex = 590.5/Ne 或 tex = 583.1/Ne 2、号数与公制支数的换算公式 tex = 1000/Nm 3、号数与旦尼尔数的换算公式 tex = D/9 4 常用计量单位换算 4.1 长度单位 公制：米（m）、厘米（cm）、毫米（mm）。
l米=100厘米=1000毫米 英制：码（yd）、英寸（in）。 1码=3英尺， 1英尺=12英寸。
换算：1码 =0.9144米，1英尺 =0.3048米，l英寸=2.54厘米=25.4毫米。 1米 =1.0936码 =3.2808英尺。
4.2 质量（重量）单位 公制：吨（t）、千克（kg）、克（g）。 1吨=1000千克，1千克=1000克，1克=1000毫克。
英制：磅（lb）、盎司（oz）、格林（gr）。 1磅=16盎司=7000格林，1盎司=437.5格林。
换算：1磅=0.4536千克=453.6克，1盎司=28.35克，1格林=0.0648克。 1千克=2.2046磅，1克=15.432格林。
4.3 面积单位 公制：米2(m2)、厘米2(cm2)、毫米2(mm2)。 1米2=10000厘米2,1厘米2=100毫米2。
英制：码2(yd2)。 换算：1米2=1.196码2 4.4 力的单位 公制： 牛顿（N）、厘牛顿（cN）。
1牛顿（N）=100厘牛顿（cN）,1千克力（kgf）=1000克力（gf）。 英制：磅力（lbf）。
换算： 1千克力（kgf）=9.807牛顿（N）, 1克力（gf）=0.9807厘牛顿（cN）, 1牛顿（N）=0.225 磅力（lbf）。 4.5 容积单位 公制：米3、升、毫升3。
1米3=1000升，1升=1000毫升3。 英制：加仑、码3。
换算：1米3=1.308码3,1升=0.22加仑，1加仑=4.546升。 4.6 面密度单位 公制：千克/米2(kg/m2)。
英制：盎司/码2(oz/yd2)。
4.纺纱的工艺流程是什么
纺纱工艺技术流程：
1. 把棉花纺成纱，一般都要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。用于高档产品的纱和线还需要再增加精梳工序。
2. 对于生产不同要求的棉纱，也要采取不同的加工程序，如果纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。
（一）纯棉纱工艺流程：
1.普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工。
2.精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。
（二）涤棉混纺纱的工艺流程：
1.普梳纱：原棉：清花→梳棉→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。
涤纶：清花→梳棉。
2.精梳纱：
原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。
涤纶：清花→梳棉→预并。
5.纺织的工艺流程是哪些
纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部分。
纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。织造工艺流程主要包括：络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。
一、纺纱工艺流程主要设备及任务：1、清棉工序：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。2、梳棉机：对清棉工序下机的棉卷经过刺辊、锡林盖板、道夫等工序进行。
分梳、除杂、混合成棉条入筒。3、精梳工序： 精梳机：1）除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。
2）梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维。3）牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。
4、并条工序：并条机：1）并合：用6~8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。2）牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维伸直平行程度。
3）混合：利用并合与牵伸，根据工艺在并条机上进行棉条混合。4）成条：将圈条做成成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条筒里。
5、粗纱工序：粗纱机：对并条合成的熟条经过牵伸、加捻，使纱条具有一定的强力，以利于粗纱卷绕，并有助于纱条在细纱机上的退绕。6、细纱工序： 细纱机：将粗纱牵伸拉细到所需细度，并加捻，形成具有一定捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。
二、织造工艺流程主要设备及任务：1、络筒工序：络筒机：是将捻线机上下来的管纱重新卷绕成一定形状、容量大的筒子，同时消除纱线上的杂质和疵点，从而提高后序工序的生产率。2、整经工序： 整经机：按工艺设计要求，把一定根数的经纱，按规定的长度、幅宽，在一定张力的作用下平行卷绕在经轴上。
3、浆纱工序：浆纱机：为了让丝的单纤维相互粘结，增加丝的断裂强度，以利于上机的顺利织造。把整好的经轴放在浆纱机上，经过吸浆，通过烘箱烘干。
4、穿经工序：穿经机：将经轴上的每一根经纱根据工艺设计要求，按照一定的次序穿入综丝和钢筘，并在经纱上插放停经片，已确定织造环节一切顺利。5、织造工序：梭织机：将经轴在梭织机上通过梭子导纬纱，按工艺要求交织成坯布，并卷绕成布卷。
6.纺织工艺流程
目前，纺纱行业多以环锭纺工艺为主，个别企业采用气流纺工艺。
环锭纺共有六道工序：一是清花，即清除棉花或化纤中的杂质，并开松成卷；二是梳棉，即在清花的基础上，第二次清除杂质，将原料梳理成条；三是并条，就是将棉条牵伸合并，成条卷绕；四是粗纱，就是将卷绕的棉条初次牵伸成形；五是细纱，就是将粗纱再次牵伸成细纱；六是落筒，就是将细纱圈绕于塔形的纸筒上，即可作为成品入库或用于织布。环锭纺的生产工艺流程主要为：棉花、化纤→清花→梳棉→并条→粗纱→细纱→落筒→包装。
气流纺的工序与环锭纺相比，则是简并了粗纱和细纱两道工序。气流纺一般生产比较粗的纱，即纱的支数在10支以下。
由于产品市场需求不大，使用该工艺者较少。气流纺生产工艺流程主要为：原料→清花→梳棉→并条→落筒→包装。
7.关于纺织类的论文
浅谈当前我国纺织产品开发现状当前.全球纺织消费总t继续保持增长.但欧美市场已经接近饱和.零售业市场竞争加剧使产品分化愈加清晰，纺织服装“快拐时尚“的消费特征更加明显.这种模式导致产品生命周期更短，商品分类更加细化，摇要供应商提供源源不断的创新产品，更短的交期、更低的价格和更好的品质。
此外.定位不同的品牌和零售商对产品供应链的要求也不同，高端奢侈品牌与专业性品牌强调供应商要有高度的专业化和创新性，能够积极响应市场需求和变化.而快速时尚与超大型零售商通过指定生产合作伙伴.提高供应商的快速反应能力和生产管理能力，加强对区域性供应链的掌控。面对发展中的全球纺织服装业，我国纺织工业经历了产业结构的调整和发展.通过淘汰落后设备，扶植优势企业，引领先进技术.更新设计观念等途径，大大提高了纺织服装面料的生产开发能力，提升了产品质t及生产技术水平.形成了具有较大规模和较高水平的工业体系.不仅发展壮大了一批大型的纺织企业集团，而且形成了许多以中小型企业为主体的产业集群生产基地。
同时.企业在对国外先进技术引进、消化吸收并进行再创新的同时，增加了对技术研发的投入，逐步掌握了原创性技术和科技成果并最终转化为实际的经济效益。此外.企业重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导实施国内外市场并重的战略是中国纺织服装产业的发展方向。
从产品开发角度看.流行趋势研究对新产品开发的引导作用不断加强.优秀企业在技术上突出产业链整合优势组建专业化推介队伍.与面料设计师配合.在技术和贸易方式上，按区域实施一站式服务.提高推介成功率.巩固和提高与服装设计师共同开发成果。借助新型工艺技术的创新，追求产品的高科技含t、高品质感和高附加值，迎合市场消费的孺求，提升产品的竞争力，已成为大多数中国纺织企业的发展共识。
通过调研我们发现，目前我国纺织企业产品开发方向主要集中在以下几个方面：（1）轻薄.高支棉、高支麻高支毛、真丝‘超细纤维等及其混纺原料满足了这一需求：.精细化的纤维整理、高支高密纺纱技术.维纶伴纺等技术.使纱线更加高支优化，产品更加轻薄化：.单纱织造、单经单纬织造、粗纺精做等技术改变产品的克重.使产品向轻薄方向发展；.疏松结构、透空组织等组织设计赋予织物轻质的风格。（2）柔软.通过Modal、印沉eII、竹浆纤维、牛奶蛋白纤维、铜氮纤维等改善织物手感.使织物更加舒适、柔软：.通过纺纱织造技术使纺织产品手感柔软，温暖。
如低捻度纱线、无捻纱线、膨体纱、空气变形纱、松结构等方式；.通过柔软剂或机械柔软整理技术处理后的织物更柔软丰满、尺寸稳定，目前国内采用意大利Alro整理设备在棉衬衫面料上进行柔软后整理效果比较显著（可尝试在麻纺产品上进行试用）。（3）弹性.选用弹性纤维实现.如氮纶、X以、p仃等，与其他纤维进行混纺或文织，提升织物的弹性、可穿性.尤其在毛纺产品中。
目前国内更多的企业利用毛与p竹纤维混纺，提升毛纺产品的抗皱性，并改善毛纺产品的易护理性：.利用组织结构，配合加捻纱赋予织物自然弹效果此类产品的弹性具有永久性，具有更大的市场潜力：.后整理过程中通过加入弹性助剂徽予织物舒适的弹性效果.（4）功能.随着人们消费水平的不断提高和保健观念加强，对功能性纺织品的需求日益增长功能性纺织品发展迅速，如防水透湿、吸湿排汗阻燃、辐射屏蔽.抗菌、防蜻、易去污、抗静电、负离子等产品的开发。更好的防护性和易护理性，仍是消费市场的主要需求，也是目前毛纺、丝绸、麻纺等产品主攻的技术难点；.产品的单一功能向组合功能发展。
如三防、四防、无防整理技术.防风十防水+可呼吸性的多个组合功能的发展，将结合终端通途有针对性地赋予不同的功能组合：.新型功能性产品不断涌现。如消音‘静音、智能化等功能性产品也提到开发日程中。
（5）生态.随着生态环保意识的增强，产品追求自然和生态的外观注重有机原料、生态再生纤维、可降解纤维、可回收纤维等环保纤维的运用与开发；.除传统的花卉和蔓藤纹样，自然主题的纹样设计灵感来源更为广泛.如岩石、鹅卵石、木头、羽毛、仿皮革、仿毛皮织物在生。
8.纺纱工艺流程有哪些
最初的纱纺工艺是在拿到原材料是第一步是对原材料进行除杂，清除掉原材料中的杂疵，然后再将混乱的纤维加工成一定的顺序然后再对其进行梳理，下一步的更细致的梳理是为了理好地去除原材料中的小的杂疵，让纤维保持平行顺直状态，然后再时行首尾牵伸。
最后呈螺旋状般不断扭转纤维，使用固定，这样就完成了纱纺把纤维捻成线的过程，在久远的古代，都是纯手工一步一步制作而成。 有着专门的设备叫作纺车，用来同时纺纱和纺纱完成之后直接绕线。
清代时期达到了纺纱的最高峰时期。 现代机械化的纺纱每一步都是由机器来完成，第一步首先是开清棉，即把打饭化纤包中的纤维分成一小束一小束之后，去掉这些纤维中的杂质、短绒，并把各种的单纤维进行混合在一起，并进行梳理制作成成条的均匀的棉条。
接下来便是把整理好的棉条放入梳棉机中，进行并条，通常会把6-8根条子合并放入并条机后牵伸成一根条子，然后把条子变成精纱。 如果将条子牵伸抽长拉细之后便是粗纱，然后再给粗纱添加一定的捻度后再缠绕在筒管上，并纱的工艺就是将两根或多根的单纱合并在一起成为一根。
并合在一起的纱再加上一定的捻度就可以加工成为股线，使线具有一定的强力。 纺纱在制作过程中由于属于易燃品，所以一定要做好防火的措施，储存纺纱成品的仓库尽量选择避开闹市区且靠近水源方便的地方，储存的地方一定要通风干燥，过潮容易引起纺纱的质量变坏，且仓库内要做好与其他建筑物这间的距离及防火措施、配备灭火器等设备。
纺纱的储存摆放一定要留出一定的通道，在库房内严禁一切烟火和易燃物品的携带，仓库内的线路应该严格按照标准来布线并且做到定时检修，以免因线路而带来的损失。
9.关于纺织类的论文
浅谈当前我国纺织产品开发现状当前.全球纺织消费总t继续保持增长.但欧美市场已经接近饱和.零售业市场竞争加剧使产品分化愈加清晰，纺织服装“快拐时尚“的消费特征更加明显.这种模式导致产品生命周期更短，商品分类更加细化，摇要供应商提供源源不断的创新产品，更短的交期、更低的价格和更好的品质。
此外.定位不同的品牌和零售商对产品供应链的要求也不同，高端奢侈品牌与专业性品牌强调供应商要有高度的专业化和创新性，能够积极响应市场需求和变化.而快速时尚与超大型零售商通过指定生产合作伙伴.提高供应商的快速反应能力和生产管理能力，加强对区域性供应链的掌控。面对发展中的全球纺织服装业，我国纺织工业经历了产业结构的调整和发展.通过淘汰落后设备，扶植优势企业，引领先进技术.更新设计观念等途径，大大提高了纺织服装面料的生产开发能力，提升了产品质t及生产技术水平.形成了具有较大规模和较高水平的工业体系.不仅发展壮大了一批大型的纺织企业集团，而且形成了许多以中小型企业为主体的产业集群生产基地。
同时.企业在对国外先进技术引进、消化吸收并进行再创新的同时，增加了对技术研发的投入，逐步掌握了原创性技术和科技成果并最终转化为实际的经济效益。此外.企业重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导实施国内外市场并重的战略是中国纺织服装产业的发展方向。
从产品开发角度看.流行趋势研究对新产品开发的引导作用不断加强.优秀企业在技术上突出产业链整合优势组建专业化推介队伍.与面料设计师配合.在技术和贸易方式上，按区域实施一站式服务.提高推介成功率.巩固和提高与服装设计师共同开发成果。借助新型工艺技术的创新，追求产品的高科技含t、高品质感和高附加值，迎合市场消费的孺求，提升产品的竞争力，已成为大多数中国纺织企业的发展共识。
通过调研我们发现，目前我国纺织企业产品开发方向主要集中在以下几个方面：（1）轻薄.高支棉、高支麻高支毛、真丝‘超细纤维等及其混纺原料满足了这一需求：.精细化的纤维整理、高支高密纺纱技术.维纶伴纺等技术.使纱线更加高支优化，产品更加轻薄化：.单纱织造、单经单纬织造、粗纺精做等技术改变产品的克重.使产品向轻薄方向发展；.疏松结构、透空组织等组织设计赋予织物轻质的风格。（2）柔软.通过Modal、印沉eII、竹浆纤维、牛奶蛋白纤维、铜氮纤维等改善织物手感.使织物更加舒适、柔软：.通过纺纱织造技术使纺织产品手感柔软，温暖。
如低捻度纱线、无捻纱线、膨体纱、空气变形纱、松结构等方式；.通过柔软剂或机械柔软整理技术处理后的织物更柔软丰满、尺寸稳定，目前国内采用意大利Alro整理设备在棉衬衫面料上进行柔软后整理效果比较显著（可尝试在麻纺产品上进行试用）。（3）弹性.选用弹性纤维实现.如氮纶、X以、p仃等，与其他纤维进行混纺或文织，提升织物的弹性、可穿性.尤其在毛纺产品中。
目前国内更多的企业利用毛与p竹纤维混纺，提升毛纺产品的抗皱性，并改善毛纺产品的易护理性：.利用组织结构，配合加捻纱赋予织物自然弹效果此类产品的弹性具有永久性，具有更大的市场潜力：.后整理过程中通过加入弹性助剂徽予织物舒适的弹性效果.（4）功能.随着人们消费水平的不断提高和保健观念加强，对功能性纺织品的需求日益增长功能性纺织品发展迅速，如防水透湿、吸湿排汗阻燃、辐射屏蔽.抗菌、防蜻、易去污、抗静电、负离子等产品的开发。更好的防护性和易护理性，仍是消费市场的主要需求，也是目前毛纺、丝绸、麻纺等产品主攻的技术难点；.产品的单一功能向组合功能发展。
如三防、四防、无防整理技术.防风十防水+可呼吸性的多个组合功能的发展，将结合终端通途有针对性地赋予不同的功能组合：.新型功能性产品不断涌现。如消音‘静音、智能化等功能性产品也提到开发日程中。
（5）生态.随着生态环保意识的增强，产品追求自然和生态的外观注重有机原料、生态再生纤维、可降解纤维、可回收纤维等环保纤维的运用与开发；.除传统的花卉和蔓藤纹样，自然主题的纹样设计灵感来源更为广泛.如岩石、鹅卵石、木头、羽毛、仿皮革、仿毛皮织物在生。
转载请注明出处众文网 » 纺纱工艺流程毕业论文(有关纺纱的论文)